Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке

[Pavel.St]

Дренаж и отвод грунтовых вод на дачном участке. Как быстро сделать дренажную скважину самому.
Грунтовые воды представляют собой довольно большую проблему для многих дачников. А для фундамента, погребов и подвалов они вообще очень опасны, так как либо не позволяют полноценно использовать их, либо вообще грозят разрушением фундамента и как следствие – всей постройки.

Следует различать постоянный уровень грунтовых вод, с которым нам ничего не сделать и надо просто воспринимать его как данность и вести строительство с учетом их наличия. И так называемую «верховодку» - грунтовые воды образующиеся в результате таяния снега или выпадения дождя. Вот с ними справиться, вернее минимизировать их вредное воздействие, мы можем достаточно быстро и недорого. Прежде всего, надо разобраться в механизме их образования, тогда будет понятен и способ избавления от них.

Как известно, грунт обычно представляет собой весьма неоднородную структуру из чередующихся более или менее водопроницаемых слоев. В водопроницаемым относятся песчаные грунты (супеси), а к водоупорным - глиняные грунты (суглинки). Вода, проникает в грунт сверху, в виде талых или дождевых вод (кадр 1 рисунка). Самый верхний слой грунта (почва) как правило водопроницаемый и вода довольно быстро дренируется вниз, до первого водоупорного слоя. И после этого начинает накапливаться в подземных «озерах» и т.н. «линзах». (кадр 2) Иногда запасы накапливаемой воды в этих линзах настолько велик (сотни и тысячи кубометров), что их принимают за постоянные грунтовые воды, устраивают в колодцы и скважины. Но чаще - это всего несколько кубометров воды, или даже сотни литров. Вода из этих постепенно дренируется вниз, и распределяется по более нижним слоям водопроницаемых грунтов. Так, перетекая с «этажа» на «этаж» водоупорных слоев, вода стекает в постоянные грунтовые воды.

Те, у кого на участке преимущественно песчаные грунты, испытывают на себе действие верховодки буквально 1-2 месяц в году, во время интенсивного таяния снега или выпадения ливневых осадков. Но и за это время вода может доставить немало хлопот, подмывая фундамент или подтапливая подвал. Тем же, у кого грунт на участке достаточно водоупорный, с большим содержанием глины, верховодка отравляет жизнь круглогодично, и даже зимой. Пропитанный водой грунт чрезвычайно пучинист (вода при замерзании увеличивает свой размер на 9%), что крайне затрудняет строительство.

Поэтому для того, что бы избавить себя от проблем в верховодкой, необходимо провести дренажные работы, т.е. обеспечить гарантированный и быстрый отвод верховодки в определенном месте. Обычно это делают с помощью дренажных скважин (Кадр 3). «Проткнув» несколько водоупорных слоев путем высверливания грунта с помощью бура, мы тем самым открываем прямой и быстрый путь верховодке с самый низ. Ошибочно думать, что сверлить надо «до воды». До воды сверлить как раз и не надо. Так как постоянный водоносный слой служит источником питьевой воды, и отправив в него неотфильтрованную верховодку мы может испортить качество этой воды. И хотя сейчас уже повсеместно эту воду не рекомендуется употреблять без фильтрации, усугублять ситуацию не стоит, и сверлить надо на минимально необходимую глубину. Ведь проткнув даже один-два верхних водоупорных слоя, мы получаем в свое распоряжение целые горизонты, готовые принять верховодку. Проблемы же нам создают именно самые верхние водоупорные слои, и порой достаточно проткнуть только их, что бы избавиться от верховодки.

Считается, что вокруг дренажной скважины образуется т.н. гидроконус с углом раскрытия примерно 90 градусов (по 45 градусов от вертикальной оси скважины). Т.е. чем ближе к скважине, тем эффективнее она осушает грунт. На самом деле, все это достаточно условно, так как тут все сильно зависит от структуры грунта, расположения в нем водоупорных слоев и пр. Но как отправная точка для расчета количества дренажных скважин, их расположения и периодичности, глубины вполне подходит. Диаметр скважины не имеет большого значения, так как скважина диаметром даже в 100 – 150 мм обеспечит отвод огромного количества воды. А если скважин много – то тем более.

Для устройства дренажной скважины нам потребуются самые подручные материалы: крупный щебень (его лучше промыть) или керамзит; немного полипропиленовой ткани (из нее делают мешки для мусора) или нетканого материала типа «Агрил», «Спанбонд», стеклоткани, и т.п.; степлер со скобами, тонкая деревянная рейка длиной в глубину скважины. Конечно, можно применять и специальную дренажную трубу, в т.ч. самодельную. Правда это несколько удорожает работы, но значительно облегчает.

Прежде всего сверлим саму скважину с помощью бура. Глубина ее определяется нуждами и структурой грунта. Например, в моем случае - это примерно 3-4 метра. На этой глубине у меня на участке заканчиваются большинство глиняных водоупорных слоев. Хотя постоянные воды начинаются только на глубине 12 метров. Но в данном случае, важно обеспечить быстрый доступ ко множеству водопроницаемых слоев, способных принять и распределить в себе большое количество воды.

После этого необходимо изготовить т.н. «чулок». Ткань нужна для того, что бы уберечь скважину от быстрого заиливания и затягивания мелким песком. Конечно, его можно сшить и на швейной машинке, именно в виде трубы, с диаметром чуть больше диаметра просверленной скважины и такой же длины. Но у меня швейной машинки нет, поэтому я решил скобами «пристрелить» полипропиленовую ткань к длинной деревянной рейке. Рейка в скважине со временем сгниет, конечно, но ее единственное назначение - придать ткани форму трубы до момента засыпки скважины щебнем.

Если использовать жесткую дренажную трубу, то конечно, не надо ее ничем засыпать. Обратная засыпка скважины щебнем имеет целью сохранить форму скважины, служит своего рода обсадной трубой. Водопроницаемость щебня (не самих камешков, а структуры) – абсолютная, вода через щебень уходит мгновенно. Поэтому аккуратно засыпаем скважину промытым щебнем до самого верха.

Осталось теперь накрыть скважину сверху какой либо водонепроницаемой крышкой (например, куском ПВХ-пленки) и засыпать небольшим слоем земли. Скважина не будет видна, но будет многие годы выполнять свою работу - отводить дождевые и талые грунтовые воды вниз, где они уже не причинят вреда вашему подвалу или фундаменту.

В заключении статьи хочется отметить ситуацию, часто встречаемую на форумах: «У нас сплошная глина, сверлить трудно, вода близко» и т.п. Во-первых, ничего нельзя однозначно сказать, пока вы не сделали пробного сверления грунта на глубину хотя бы 2-3 метра. Может быть за 2-х метровым слоем глины начинаются пески. Во-вторых, глину сверлить действительно трудно. Но как минимум одну пробную скважину просверлить надо, что бы ЗНАТЬ истинное состояние дел. В третьих – есть множество косвенных признаков, говорящих о уровне постоянных грунтовых вод.



Как защититься от грунтовых вод и сделать правильный дренаж на садовом и дачном участке.
Грунтовые воды приносят застройщику массу проблем. Тут и разрушение и просадка фундамента. И невозможность пользоваться подвалом, если они туда постоянно протекают и в большом количестве. И что бы с ними бороться эффективно, надо знать их сущность. Поскольку я строю серьезный дом, решил немного углубиться в эту тему.

Оказывается, есть собственно грунтовые воды (это те, которые у меня на глубине 14 м.), а есть поверхностные и почвенно-грунтовые. Основные неприятности не от поверхностных (в т.ч. - \"талых\"), а именно - от почвенно-грунтовых. У меня на небольшой глубине легкие суглинки и супеси сменяются породами более тяжелого механического состава, а попросту - небольшими пластами плотной черной глины. - Это - есть водоупор, на котором собираются, и по которому стекают инфильтрационные почвенно-грунтовые воды. Как река. Пусть временная, \"пересыхающая\", но - река. И не пересохнет она, пока не пропустит через себя всю воду с площади местного водосбора. А вода эта попадает в грунт при таянии снега, во время дождей. Течет эта «река» с пласта на пласт глины, переливаясь как из тарелки в тарелку. Образуя под землей водяные линзы и озера, и просто слои песка, насквозь пропитанные водой.

И если на пути такой реки попадается фундамент вашего дома или стенка подвала - появляется подземная плотина, и соответственно озеро. Вот тут жди беды. Будет эта речка потихоньку точить этот фундамент, из года в год. И хорошо, если прочности вашего фундамента хватит на ваше обозримое будущее.

Поэтому весьма важно знать и понимать структуру всех видов вод на своем участке, прежде чем приступать к строительству.

Проще всего защититься от талых вод. Для этого достаточно сделать небольшие, почти незаметные глазу канавки и валики для отвода талой воды. К счастью, идеально горизонтальных участков в природе нет, а всегда есть хотя бы небольшой уклон. Вот под этот уклон и надо направлять талые и ливневые воды. Тогда количество воды, проникающее в землю значительно уменьшится.

Бороться с постоянными грунтовыми водами, теми, что всегда стоят на одном уровне, образуя водоносный слой, вообще бесполезно. Это даже не река, а океан. Его надо воспринимать как данность и просто использовать (для устройства колодца, скважины, пруда, если они совсем близко). В зависимости от глубины этих вод и надо производить выбор типа фундамента.

Вообще говоря, если не стоит проблема подвала, на мой взгляд, можно даже и не озадачиваться типом фундамента, а делать его в виде плиты на песчаной подушке. Это самые дешевые и самые надежные варианты. Если до постоянных грунтовых вод хотя бы метра 1,5-2, то всё водоборство ограничится отводом поверхностных вод.

А вот если в доме планируется подвал или погреб, то озаботиться темой дренажа придется в полной мере. Особенно, если не хотите проблем со своим домом в будущем. Просто представьте себе модель: ящик, наполненный землей. Если сверху лить воду - она будет просачиваться вниз. Если проложить в земле непротекаемую пластину под наклоном (это и будет модель водоупора) - вода, дойдя до нее, станет стекать по ней вниз, создавая определенное давление на препятствия на своем пути (в натуре - это, например, стенки подвала или погреба). Если водоток будет мощным, а стенки \"слабыми\", то погреб (или фундамент) - «всплывут». А не всплывут, так будут испытывать это постоянное давление, потихоньку разрушаясь. Вода ведь, как известно, она камень точит.

Можно конечно попытаться сделать свой подвал абсолютно герметичным, в виде кессона, опущенного в землю. Но в индивидуальных условиях это практически невозможно. Хотя бы в силу того, что пол и стены подвала возводятся по отдельности. И какую бы гидроизоляцию вы не делали, «вода дырочку найдет». Конечно, на некоторое время вода будет остановлена. Но кому приятно осознавать, что за стенками его подвала не твердый и сухой грунт, а вобщем то плывун. И дом не стоит «на века», а как бы чуть-чуть плавает...

Поэтому радикальное решение проблемы (так что бы это решение еще и на внуков работало, не то что на детей) - в устройстве правильного дренажа по периметру дома.

Правильный дренаж - это траншея шириной в несколько десятков сантиметров и глубиной НИЖЕ самой нижней точки подвала. Траншея засыпана крупным щебнем, а в самом низу щебня уложена перфорированная труба или перфорированный желоб ( выпуклостью вверх, как купол). Что бы траншея не заиливалась, по своему периметру она должна быть «отделана» каким либо негниющим материалам, свободно пропускающим воду. Например геотекстилем, толстым агрилом, стеклотканью. Сверху траншея засыпается обычным грунтом и с поверхности себя никак не выдает.

Естественно траншея должна иметь уклон в сторону от дома (и вниз по склону) и иметь выход ниже уровня пола подвала. Такая траншея эффективно оттягивает, собирает и отводит воду с большой площади, примерно с 15-25 метров от себя. Ну и конечно, надо предусмотреть отвод этой собранной воды.

Повезло тем, у кого дом расположен на склоне. Тогда траншея подковой должна огибать дом со стороны возвышенности и иметь выходы в нижней точке участка. Если позволяет площадь, то в этом месте можно даже устроить небольшое озеро или пруд. Запас воды в котором будет постоянно пополняться, а использовать его можно для хоз. нужд.

Если же склона нет, или он незначительный, то придется устроит дренажный накопительный колодец. И по мере накопления удалять ее насосом. Разумеется, при устройстве насоса необходимо исключить попадание в него воды из вне, кроме траншеи. Иначе он будет не отсасывать воду из траншеи, а наоборот, питать ее.

Устроив подобную дренажную траншею, можно закрыть проблему с подтоплением фундамента и поступлением воды в подвал навсегда. При этом не потребуется даже устраивать какие либо особые гидроизоляции, поскольку давления поверхностно-грунтовых вод на стенки подвала не будет. А дом будет стоять на земле, а не плавать в плывуне.


Дренаж или гидроизоляция подвала? Как устранить поступление воды в погреб и подвал.
Достаточно зайти в любую поисковую систему и набрать поисковый запрос =дренаж подвала, вода в подвале= и т.п., что бы убедиться в актуальности этой проблемы для десятков тысяч людей И это только те, кто имеет доступ в интернет. А сколько людей с этой проблемой его не имеет? Так, например, в деревне, где у меня дача погребы практически не строят. А зачем? весной все равно зальет!

Погребы есть конечно. Но их владельцы вынуждены каждую весну, как только начинается талая вода, вынимать из погребов все, пережидать талую воду и потом долго-долго сушить и проветривать свой погреб.

Почему так происходит и откуда берется вода в подвале, давайте разберемся.

Состав грунта на подавляющей территории европейской части России (ЕЧР) пригодной для застройки представляет собой смесь супеси и суглинка. Разумеется не равномерный, а слоями. На фото представлен разрез такого грунта (я сделал снимок во время строительства своего подвала).

Сверху, под слоем гумуса начинается слоеный пирог из слоев супесей и суглинков. И состав их - от чистейшего песка до плотнейших черных глин. И все это встречается буквально на площади в несколько квадратных метров! Разумеется, в какой то местности превалирует глина, где то песок.

Толщина этого слоеного пирога может быть от нескольких десятков сантиметров до десятка метров. Намного забегая вперед, скажу, что в моем случае она составляет примерно от 3 до 6 метров (Владимирская обл.)

Под этим слоеным пирогом располагаются т.н. материковые пески. Т.е. толстый-толстый слой практически чистого песка, в нижней своей части водоносного, как правило. Вот до этого водоносного слоя и роют колодцы и бурят скважины.

Как ведет себя вода, попав на поверхность земли в виде осадков. Будь то дождя или во время таяния снега.

Как видно на фото, слои достаточно неравномерные. Песок (светлые фрагменты) - абсолютно водопроницаемая среда. А глина (более темные) - прекрасный водоупор. Поэтому вода просочившись сквозь песок и уткнувшись в глину будет накапливаться до тех пор, пока не найдет себе сток в более нижние слои. Если глиняный слой наклонный, вода по нему просто скатывается. А если он имеет форму чаши - то накапливается и образуется водяная линза, иногда довольно большая и способная питать колодец.

На территории ЕЧР нормой осадков считается 400-700 мм в год. Из них примерно половина приходится на лето, половина на зиму. Когда летом проходит дождь, пусть даже сильный, это всего лишь 10-30 мм осадков. Такая масса воды без труда рассасывается в многометровой песчаной губке грунта. Частично испаряясь, частично спокойно путешествуя вниз. Зимой вода практически не поступает в грунт и накапливается в виде снега.

Но вот весной, когда начинается его массовое таяние, такой объем воды (200-400 мм на метр квадратный !) не способен сразу впитаться. Особенно когда верхний слой земли уже слегка оттаял, а ниже - слой мерзлой, абсолютно водонепроницаемой земли. Воде просто некуда деваться и грунт превращается в совершеннейшую кашу, грязь. Российская весенняя распутица прекращала даже военные действия на период своего течения. Да и сейчас в этот период асфальтированные дороги закрывают для большегрузного транспорта. По мере оттаивания земли (процесс идет и сверху и снизу) вода проникает все ниже и ниже и наконец начинает просачиваться в материковые пески. Как правило к концу мая вся вода наконец уходит вниз.

Теперь давайте разберемся, откуда вода в погребе или подвале. Для этого обратимся к схеме классического погреба, что строили наши деды и прадеды. Вообще говоря, они старались строить их на высоких местах, буграх, косогорах. Это были даже скорее не погреба, а пещеры. И это правильно, не надо было заморачиваться устройством гидроизоляции. Но уж когда бугра не было и не было возможности его насыпать, поступали так.

Выкапывали яму, на ее дне насыпали песок, а затем укладывали толстый слой глины, тщательно утрамбовывали с водой. Затем на полу строили сруб или выкладывали стены из бутового камня. А промежуток между стенками ямы и срубом опять заполняли глиной с утрамбовыванием. Это называется сделать глиняный замок, практический водонепроницаемый. Вверху устраивали отмостку из глины же.

Конструкция простая и правильная. Погреб находился как правило не под домом, а в стороне от него. Если все было сделано правильно и тщательно, хлопот такой погреб владельцу не доставлял.

Казалось бы, за сотни лет должен был быть накоплен такой гиганский опыт, материалы настолько современные и надежные, что вообще никаких проблем не должно возникать. Так нет - заливает и заливает, течет вода в погреба, подвалы, цокольные этажи, гаражи, смотровые ямы... И глиняные замки в подвалах сейчас никто не делает.

Во-первых, строят нынешние подвалы и погреба как правило под отапливаемыми помещениями. Во-вторых, вместо толстенного полуметрового глиняного замка стараются отделаться обмазкой битумной мастикой, покрытием какой либо чудо-пленкой, а то и вообще обмазкой изнутри. Иногда это срабатывает, по большей части нет. И во всяком случае может перестать срабатывать, в любой момент.

Не срабатывает такая защита потому, что современный погреб или подвал как правило не промерзает ни в какой своей части. Т.е сами стенки не промерзли и не промерз грунт их окружающий! А он - не глиняный замок, а просто засыпной грунт. В нем даже слоев никаких нет, все перемешано! И он прекрасно проводит воду во всех направлениях.

А это означает только одно - по весне, когда дальний грунт промерз, по мере оттаивания земли и таяния снега вся вода в радиусе нескольких метров устремится в это пространство. И будет искать хоть малейшую щелочку, что протечь в открытое пространство - погреб или подвал.

Вот такова природа появления воды в подвале весной или после ливневых дождей летом.

Такое же губительное действие оказывает такой почти постоянный подпор воды и на фундамент. Если осень выдалась дождливой и земля пропиталась водой, а затем ударили сильные морозы, сырой фундамент подвергается сильнейшему давлению льда. А как известно, гидроизоляция фундамента и его дренаж основной залог его безупречной долговременной службы.

Как же этого избежать, причем гарантированно и навсегда.

Самое главное - перестать бороться с законами природы при помощи чудодейственных замазок и пленок, а использовать эти самые законы. Легче всего это сделать на стадии строительства, разумеется. Предупредив появление проблемы. Но и даже при наличии неправильно построенного подвала так же можно найти приемленое решение, которое раз и навсегда избавит вас от воды в подвале.

Прежде чем приступать к строительству подвала, желательно сделать несколько глубоких бурений грунта по периметру будущего подвала. По крайней мере вы будете знать примерную структуру грунта. И если повезет, определите на какой глубине начинаются материковые пески. Эти пробные бурения можно провести с помощью ручного бура на глубину 5-6 метров. Если глубже - лучше применять промышленные бурильные установки. Работа не очень трудная, и лучше ее сделать, что бы потом не было мучительно больно.

После того, как вы определите глубину залегания материковых песков, следует устроить дренажные скважины до этих песков. Такие дренажные скважины позволят воде не накапливаться в окрестностях вашего погреба или подвала, а беспрепятственно проходить вниз и в больших количествах. А материковые пески способны в себя всосать любое количество воды.

Но не стоит слишком сильно в них заглубляться, т.к. это водоносный слой, откуда многие люди (да возможно и вы сами) берут питьевую воду. И конечно же не стоит направлять в эти пески сточную воду из септиков. Вода в радиусе многих километров будет испорчена.

Дренажные трубы во вновь строящемся подвале следует устроить по всему периметру подвала, а также на дне котлована, под будущим дном. Тогда любая вода еще на дальних подступах к подвалу будет сразу беспрепятственно протекать вглубь, в непромерзающие пески и не беспокоить ваш подвал.

В уже имеющемся подвале, в который протекает вода, так же надо постараться устроить дренажные каналы. Снаружи подвала, по его внешнему периметру с интервалом 1,5 - 2 метра. И если есть возможность - и внутри, с устройством фальш -пола. Подробно об этом - в других статьях.


Дренажная система подвала.
Как вы наверное уже знаете, фундамент я отливал ленточный, глубокозаглубленный(более 2 метров). Он же должен был впоследствии стать и стенами подвала.

Учитывая полученный опыт при строительстве легкого летнего домика, погреба под ним, а особенно бесценный опыт в исследовании структуры грунта на участке и опыт борьбы с талыми водами , я разработал следующую схему защитв подвала от грунтовых талых вод.

Рассуждал я таким образом.

Какой корабль никогда не утонет и даже не даст течи? Нет, не самый крепкий и не с самыми толстыми стенами. А тот, который стоит в сухом доке. Вот наши дома, вернее их фундаменты, во время массового таяния снега весной превращаются в корабли, плывущие по грунту, насквозь пропитанному водой. И вода эта стремиться любой ценой просочиться в подвал.

Поэтому я решил вытащить свой корабль, т.е. подвал на сушу. Что бы вода даже теоретически не могла попасть в него.

План по вытаскиванию подвала на сушу состит из двух пунктов. Во-первых, это устройство широкой (2,5 метра) отмостки из ПВХ пленки. Такая отмостка отведет талую воду от фундамента на очень большое расстояние. Во-вторых, устройства дренажа до материковых песков под всей площадью подвала (см. рисунок). Даже если талые воды каким то образом просочатся к фундаменту, спускаясь по монолитной бетонной стене они достигнут ее нижнего края. То, что вода может просочиться сквозь 60 см монолитного бетона кажется мне не слишком вероятным. Пытаясь просочиться под стеной, они попадают в дренажную траншею, заполненную щебнем. В траншее же расположены и дренажные скважины, просверленные до материковых песков. По ним вода уходит вниз. Пески же способны принять любое мыслимое количество воды. На то они и материковые.

Грунт изнутри ленточного монолитного фундамента, разумеется, вынимался при помощи экскаватора. Одновременно производилось и планировка грунта в окрестностях фундамента с устройством отмостки.

После того, как грунт был вынут, я очистил от остатков земли внутренности подвала и отмыл бетонные стена от земли с помощью мойки высокого давления до чистого бетона. Затем приступил к планировке грунта на дне подвала.

В том месте, где планируется устроить тепловой аккумулятор необходимо было создать небольшой уклон в сторону дренажного отверстия. Кроме того, для гарантии надо было сделать небольшой 1-2% общий уклон на полу подвала, на тот случай, если вода все же каким то образом попадет в него. Что бы ее можно было собрать в одном месте и удалить дренажным насосом. Не обязательно это должна быть талая вода. Может например, прохудиться промежуточная накопительная емкость или канализация...

Когда грунт был спланирован, началось устройство дренажа.

Перво-наперво по всему внешнему периметру были вырыты траншейки глубиной 30-40 см. И с тем расчетом, что бы засыпаный в последствии щебень был выше края стен. Через каждые 2-3 метра (по месту) в траншейках сделаны небольшие ячейки, в которых предполагалось высверлить дренажные скважины до материкового песка.

В самой низкой части будущего подвала была выкопана яма, в которую установлена металлическая бочка с отверстием в дне. Здесь предполагается устроить водосборник с дренажным насосом, на случай если дренаж не будет самостоятельно справляться с отводом талых вод (Случай практически невероятный, но лучше перебдеть. Я уже обжегся на старом погребе).

На дне этого углубления так же просверливается дренажная скважина.

В ячейках траншеи высверливались скважины при помощи земляного бура глубиной более 2 метров (с заглублением в песок примерно метр). В скважины я вставил самодельные дренажные трубы

Отверстия труб забраны мелкой оцинкованной сварной решеткой и отсыпаны небольшим количеством щебня.

Для того, что бы защитить дренажные траншеи от заиливания, они были выстелены плотным нетканным материалом. Обычно его называют агротекс, агрил, спандбонд и т.п. Он прекрасно пропускает воду, но не пропускает даже мелкие частицы песка и глины. После того, как сама траншея засыпалась щебнем, края агротекса заворачивались, и образовывалась толстая (до 30-40 см в диаметре) дренажная труба, чей верхний край был немного выше нижнего края фундаментной стены.

После того, как дренажная система была готова, вся площадь подвала была отсыпана щебнем. Толщина подушки составляет от 10 до 15 см. Появление грунтовых вод например в центре подвала представляется невероятным, посколько снизу они находятся достаточно глубоко, а затекание их с краев невозможно - они перехватываются траншеями. Поэтому скважины в центре решено не бурить.

После отсыпки щебня в подвале и укладки арматурной сетки, можно было приступать к бетонированию дна (пола) подвала.

После бетонирования в полу подвала осталось 2 отверстия. Первое предназначено для будущей водяной скважины, которую я планирую пробурить самостоятельно. У меня есть одна скважина в 15 метрах от дома. Но иметь запасной источник всегда не плохо. К тому же это позволит мне построить тепловой насос для отопления.

Второе отверстие расположено под накопительной аварийной бочкой. Вот с его помощью удалось провести незапланированное испытание дренажной системы. Как то летом, когда подвал был уже забетонирован, но еще не закрыт бетонными плитами перекрытий прошел сильнейший ливень. Выпало полторы месячных нормы осадков. Ночью я слышал его шум, и подумал, что утром застану в подвале бассейн и придется откачивать воду.

К своему радостному удивлению я застал в бочке лишь остатки последствий ливня - 10-15 см воды, которая тоже дренировалась в течении ближайших часов. С учетом того, что выпало около 70 мм осадков, а площадь подвала около 180 метров, воды было более 12 тонн! И она вся ушла за несколько часов через несколько скважин ( в самой низкой части подвала).

Так что теперь я за сухость своего подвала спокоен.


Погреб в сельском (дачном, садовом) доме. Опыт строительства и эксплуатации. Дренаж в погребе.
Как кто, а я считаю наличие погреба или подвала в своем доме совершенно необходимым. Особенно в том случае. Если ведется хоть какое, пусть даже самое минимальное огородно-садовое хозяйство. Сохранение урожая в этом случае не представляет собой проблемы.

Я имею опыт строительства и эксплуатации достаточно серьезного погреба. Строительство его происходило в следующем порядке:

Выл выкопан котлован примерно 3,5 х 3,5 метра и примерно 3 метра в глубину. На дне яму отлита бетонная плита - будущий пол погреба. Затем, отступив примерно полметра от стен котлована, я начал выкладывать из кирпича стену. Которая выполняла одновременно и роль отделки стен погреба и опалубки. Одновременно с возведением стен велась заливка промежутка между стенами бетонным раствором.

В результате получился достаточно надежная конструкция, которая служит мне уже не один год. Недостаток у нее только один - во время весеннего таяния снега где то по каким то щелям начинает сочиться вода. Очевидно, где то есть незначительные трещины в бетоне. А кирпичная кладка никогда не считалась герметичной.

Вначале я хотел провести герметизацию стен специальной штукатуркой. Но проведя анализ цен материалов и работ, а также отсутствие гарантий на результат, я решил не заморачиваться герметичностью погреба, а сделать дренажную систему. Ведь вода поступает в погреб только в течении 2-х месяцев (апрель и май), в незначительном количестве. Герметизация с помощью разных составов не дает 100%-ю гарантию и на все время. Отрицательное давление - щтука серьезная. Поэтому для гарантии ВСЕ РАВНО устанавливают дренажную систему. Так чего морочиться?



В полу я вкопал металлическую бочку на 200 литров, в нее опустил дренажный насос с поплавковым выключателем. На пол насыпал примерно 5-6 см. керамзита, постелил кусок ПВХ ткани от рекламного баннера, а на нее настелил доску, пропитанную раствором медного купороса. Доска образует как бы деревянный пол. Теперь вода сочится по полу по керамзиту сразу в бочку и по мере накопления удаляется дренажным насосом.

В погребе устроены вентиляционные отверстия с противоположных сторон. В одном из отверстий смонтирован вытяжной маломощный вентилятор. Он периодически включается. Классическую вентиляцию в виде приточных и вытяжных труб устроить не возможно ввиду того, что погреб устроен под домом. Именно поэтому вентиляция принудительная и гораздо более эффективная.

Поэтому погреб всегда сухой и в нем не накапливаются никакие вредные газы, типа радона. Овощи в нем заложенные практически не гниют и очень долго сохраняются. Вобщем, я считаю, что погреб выполняет свою задачу на все 100.

В погребе кроме овощей располагаются еще и коммуникации. Например, стоит магистральный водяной фильтр, который очищает воду для водонагревателя и раздаточного крана (раковины) на кухне. Расположение его в погребе гарантирует его непромерзание в зимний период.

Другой серьезной системой является расположенный в погребе накопительный бак для воды на 250 литров. Водопровод у меня летний, мелкозаглубленный. Поэтому с наступлением морозов я его отключаю. А во время коротких зимних наездов на выходные вполне хватает этой воды. В бак-накопитель так же опущен небольшой дренажный насос. Когда бывает необходима вода, включается насос и он создает небольшое давление в магистрали. Когда вода не нужна, насос выключается и вода из магистрали стекает обратно в бак накопитель.

Температурный режим в погребе следующий. Ранней весной температура в погребе близка к нулевой (но вода не замерзает). По мере наступления лета она повышается и у середине июля достигает 8-10 градусов. (Зафиксированный максимум - 12 градусов). Затем держится до сентября примерно на этом уровне, а затем начинает снижаться и к январю достигает +1-2 градусов. Температура и влажность - практически идеальные для хранения овощей и процент их сохранности составляет 95% и более.

В самое ближайшее время я собирался устроить в погребе и ледник. Однако решение о строительстве нового дома изменило это решение. И делать ледник я буду уже в новом подвале.



Зачем нужны дренажные системы?

Зачастую окончание зимы сопровождается потопами. Избыток воды на загородном участке – это проблема многих российских регионов. Весеннее таяние снегов, летние ливни, залегание грунтовых вод на высоком уровне – все это требует максимально продуманной дренажной системы и ливневой канализации.



Когда загородный участок располагается в зоне избыточной влажности, осадки происходят обильно и часто, а почвы становятся глинистыми, пропускающими влагу очень плохо. Уровень грунтовых вод неизбежно повышается, а от него подтопляются фундаменты дома и посадки. Пренебрежение качественно устроенной дренажной системой неизменно приводит к неприятным последствиям и сводит на нет любые усилия по благоустройству дома и участка.

В отличие от глинистой почвы, песчаный грунт хорошо пропускает воду. К сожалению, такая почва встречается только на возвышенностях в окружении светлых сосновых боров. Естественно, что в таком месте загородный участок стоит на порядок дороже, так как сухое и ровное пространство не требует больших вкладов в мелиорацию. Но зато здесь всегда приходится обустраивать поливную систему.

В основном земли с глинистым грунтом заболочены, они страдают от избыточного увлажнения и представляют собой либо плотную, совершенно не пропускающую влагу глину, либо суглинки. Иногда из-за высокого расположения вод почва на таких участках хлюпает под ногами. Зачастую даже участок, который совершенно не выглядит сырым, на глубине 30 см уже полностью пропитан водой. Но не стоит бояться приобрести участок такого типа: вода с глинистого, сырого участка легко собирается в дренажные трубы и выводится за пределы сада или огорода, независимо от места его расположения (низина или возвышенность). Современные, высокотехнологичные дренажные системы позволяют выводить воду при любых условиях.



Основная задача дренажа – обеспечить сухость дорожек и фундамента дома, а также оптимально увлажнить почву, чтобы уровень влажности подходил развитию любых растений – от травы на газоне до садовых деревьев. Зачастую переувлажнение для растений более опасно, чем засуха, тем более в регионах, где дожди проходят периодически, а засушливое и жаркое лето не приносит особого вреда, так как растения всегда можно полить вручную. Бороться с переувлажнением гораздо труднее. В такой почве дыхание корней растений затруднено, поэтому их рост и развитие замедляются. Избыточное намокание – главная причина гибели саженцев, взрослых растений и деревьев. Зачастую из-за повышенной влажности многие кустарники специально высаживаются на устроенные холмики.

Непоправимый вред вода наносит и постройкам: она их попросту разрушает. Влага может просочиться в подвальные помещения, повредить несущие конструкции и принести сырость и плесень в жилые комнаты дома.

Дренажные системы могут отводить воду только тогда, когда на улице плюсовая температура. В холодный период времени, когда грунт промерзает, дренажные системы не функционируют. Во время таяния снега, весной, когда почва еще немного промерзшая, даже на участках с оборудованным дренажем может случиться половодье. Особенно в том случае, если не оборудованы системы, собирающие воду сверху грунта. В это время газон становится подспорьем для ливневой канализации, так как трава оживает после зимнего периода и корням необходимо питание, в первую очередь состоящее из влаги, которая тщательно поглощается.



Дренажные системы делятся на несколько видов: система отвода воды и ее поверхностного сбора, или ливневая канализация, и система снижения уровня грунтовых вод, или собственно сам дренаж, который может быть как открытым, так и закрытым. Кроме того, вокруг здания устраивается кольцевой дренаж, предохраняющий дом от потопления. Основная функция дренов, заложенных под землю, сбор стоячих грунтовых вод.

Дождевая вода вдоль городских улиц стекает в канализационные люки с решеткой, а затем в большие колодцы. Ливневая канализация устраивается примерно по тому же принципу, только с небольшой разницей в масштабе. Поверхностный водоотвод оказывает положительное влияние на участок и помогает сохранить его во время затяжных дождей или таяния снега.

Состоит ливневая канализация на участке из системы лотков, которые собирают воду буквально отовсюду: с дорожек, газона, площадок, въездов, парковок. Лотки покрываются съемными решетками из металла и смотрятся необычайно аккуратно, поэтому на фоне красивых газонов дорожки совсем не выделяются и не портят общую эстетику участка. Решетки легко переносят нагрузку от автомобиля, поэтому их устройство на въездных дорожках и парковках полностью целесообразно. Дренаж такого типа обеспечивает максимально быстрое высыхание любых поверхностей.



Лотки нужно размещать либо у края, либо у поребрика газона. На больших площадках лотки можно помещать и в центре. По направлению к лоткам поверхность немного понижается, для того чтобы сбор воды происходил более быстро. Благодаря такому устройству уже через 5-10 минут после окончания ливня асфальт или мощения становятся полностью сухими.

Из лотков вода протекает через пескоуловитель, который находится в последнем лотке, а затем уходит в колодец и из него в подземный дренаж. Пескоуловителем задерживается различный мусор: крупнозернистый песок, мелкие камни, грязь, листья – поэтому дренаж не засоряется. Корпус пескоуловителя состоит из пластика, а его фильтр – из мелкой сетки. Практически такая же система устраивается на месте слива с крыши: дождеприемник с решеткой устанавливается под трубу, а внутри него устраивается пескоуловитель. В такой системе также собирается вода и с отмостка вокруг дома. Фильтр требует периодического очищения, которое должно осуществляться примерно раз в три-четыре месяца. Чистка производится за три минуты – для этого нужно поднять решетку и убрать с фильтра грязь. Вода из дождеприемника уходит под землю, где попадает в дренажную систему, отводящую воду с участка.

Правильное устройство дренажной системы защитит ваши посадки от гибели, а ваш дом от разрушения и создаст благоприятную атмосферу на всем загородном участке. При устройстве такой системы лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стопроцентной гарантией правильно проведенных работ.

Источник: ПП Будпостач