Как построить баню

Все о банях
Ответить
Аватара пользователя
Pavel.St
Стажер
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 12:46
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Как построить баню

#1

Сообщение Pavel.St » 21 июн 2014, 18:45

Не ошибемся, если скажем, что баню в России любят все. Кто любит "русскую", кто "финскую", кто "турецкую" или, точнее сказать, восточную, но париться любят все. Даже те, кому это категорически запретили врачи. Не любят, наверное, только те, кому в жизни пока не повезло - ну, не был человек ни разу в хорошей бане.
Мы уж не говорим о "крутых" банях с бассейном и прочими шикарными атрибутами (это вообще незабываемое впечатление), а о простеньких собственных баньках, где даже и душевой-то толком нет, а желающие охладиться ныряют в близлежащий пруд или речку, а то и просто растираются возле бани снежком. Выходишь из неё и чувствуешь, что лет тебе значительно поубавилось, а здоровья наоборот прибавилось. В общем, любая баня - это всегда здорово.

О банях наш журнал писал неоднократно. Мы писали и о шведских банях от "Тило" и об отечественных. В этих статьях говорилось и о различных нагревателях, и о разной геометрии самих бань (угловые, эркерные и т.д. и т.п.). Вот только одного в этих статьях не было - не было написано, как эта самая баня устроена. А вопрос о том, как должна быть устроена баня, мучает практически всех желающих её иметь. Да, да, иметь в личном пользовании, чтобы париться можно было не тогда, когда тебя кто-нибудь пригласит в свою баню или соберешься с друзьями в какую-нибудь общественную (в те же "Сандуны"), а тогда, когда тебе хочется. А хотеться этого может практически каждый день (и это просто замечательно). Вот и живет, наверное, в каждом, у кого пока собственной бани нет, мечта её построить.

И вот сегодня мы решили разобраться в этом интересующем многих из нас вопросе - как же устроена баня. Точнее, как построить дешовую баню самому? А помочь нам в этом мы попросили директора фирмы. Материалы нашей беседы с ним мы и предлагаем Вашему вниманию. Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Есть ли какая-то разница в конструкции этих двух типов бань?

Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно.

При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле). Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом вопросе поподробнее. При устройстве бани надо соблюдать определенные противопожарные требования. Прежде всего, это противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования.

Сюда входит соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. Перечислить все требования просто невозможно, т.к. эти требования индивидуальны для каждой печи. Единственное, что тут можно посоветовать - это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной охраны общаться будет проще.

На ряд нагревательного оборудования, например на печи "Вулкан", вообще дается пожарный паспорт - это отдельный документ, разрешающий эксплуатацию оборудования и содержащий все требования противопожарной безопасности. Вообще "Вулкан" - в отношении документации просто уникальное оборудование. Он имеет три сертификата: гигиенический, противопожарный и сертификат соответствия.

Подробный разговор об устройстве бани своими руками надо начать с нагревателя. Мы так понимаем, что Вы остановили свой выбор именно на печах "Вулкан" и именно их советуете приобретать Вашим клиентам? "Вулкан" - печь удачная во всех отношениях. И пользуется она вполне заслуженной популярностью. Но "Вулкан" - это не имя одной единственной печи, а название целой серии печей для бани. В этой серии есть печи, которые топятся прямо из парной, есть печи, которые устанавливаются, так сказать, "через стенку" (топка такой печи находится в предбаннике, а в парную выходит только её задняя часть). В этой серии можно найти печи, соответствующие разному объему пространства парной (отсюда и разные габаритные размеры печей). Есть печи со встроенным (на 40 и на 20 литров) и выносным баком для воды (по заказу), и совсем без бака. Всего 7 модификаций.

Для финской сауны лучше выбрать печь вообще без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком. Такой бак устанавливается в любом удобном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести горячую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика - до 650. (без камней и дымоходов). Но "Вулканы" совсем не единственные печи, которые можно предложить для бани.

Современный рынок предлагает широкий выбор нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных. Это и оборудование подольского механического завода "Тонус", печи "Столичные", финские и шведские нагреватели, о которых Ваш журнал уже подробно писал. Перечислить все оборудование просто невозможно. Ну, а какое оборудование выбрать, решает сам покупатель, согласуя технические возможности оборудования и свои финансовые возможности. Надо только предупредить, что далеко не все отечественное оборудование имеет пожарные сертификаты, поэтому при покупке надо быть внимательным.

Если же строит баню, продает и монтирует нагревательное оборудование специализированная фирма, то вопрос пожарной безопасности устанавливаемого оборудования решать обязана она. Заказчику надо будет предъявить пожарному инспектору только приемо-сдаточные акты на этот вид работ. А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а фирма, смонтировавшая оборудование. То есть поручить монтаж специалистам - это самый простой способ избавиться от такой головной боли, как пожарники.

В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? Для использования на дачных участках на наш взгляд больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом снижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 80-100В), а иногда и совсем надолго пропадает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя могут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что называется, весь кайф. Дровяной обогреватель в дачных условиях - совсем другое дело. И дров для того чтобы протопить баню надо совсем немного, а потому и наберешь их без труда, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан.

В современных коттеджных поселках - вот там лучше электронагреватель использовать. А уж если все дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет. Электронагреватели имеют один плюс - для них не нужна система дымоходов. Возможно еще и поэтому их предпочитают владельцы бань. Ведь пока сообразишь как и из чего изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из чего вы предлагаете собирать систему дымоходов? Тут универсального оборудования не существует, и даже универсального совета дать невозможно. Длина дымоходов у всех получается разной, стоимость различных систем дымоходов тоже разная. Поэтому вопрос выбора и комплектации системы дымоходов решается только в индивидуальном порядке.

Проше всего собрать дымоход из готовых частей. Например, та же фирма, которая выпускает печи "Вулкан", предлагает и свою систему дымоходов. Это дымоходы из довольно толстостенной трубы 8 мм. Тут можно найти элементы любой необходимой длины и формы, включая потолочнопроходные узлы. Из элементов этой системы, как из конструктора, и собирается дымоход необходимой длины и конфигурации. Надо сказать, что печь со смонтированной системой дымоходов получается довольно тяжелой и под неё приходится делать специальный фундамент.

Есть и системы более легких дымоходов. Ваш же журнал недавно писал о системе дымоходов фирмы "Би Кар". Похожие системы предлагает и ряд других фирм, в том числе московских. Тут можно найти трубы и попроще, и отвечающие самым высоким дизайнерским требованиям. Можно скомбинировать дымоход из различных труб - прилегающую к печи часть взять со стенкой потолще (чтобы не скоро прогорела), а дальше использовать более легкую конструкцию. Дымоход станет значительно легче и, что немаловажно, дешевле. В общем, вариантов много.

Конструкция стен, потолков и полов. Используемые материалы. Давайте рассмотрим сразу наиболее сложный вариант, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором есть и наружные и внутренние стены. Начать надо с того, что наружные стены (стены, одна сторона которых выходит на улицу) в любом помещении значительно холоднее внутренних, следовательно, наружные стены будут при контакте с атмосферой парной отпотевать. Поэтому в обязательном порядке эти стены прокладываются гидроизоляционным материалом. Наиболее распространенный и простой материал такого типа - пергамин.

Надо отметить, что если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку лишний объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять. В общем, высокий потолок – это всегда лишние затраты.

Когда гидроизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас - обычный хвойный брусок 40х50 или 50х50 мм. Лучше всего набивать каркас с шагом, соответствующим ширине рулона утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя можно использовать такой широко распространенный и хорошо известный отечественному потребителю материал, как "Изовер" (толщина 50 мм). Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией - алюминиевой фольгой.

Обычно используется фольга толщиной 65 мкм (ширина 1 м, цена рулона 5м ~ 260 .). Можно использовать фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играет), но работать с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Поэтому, чем фольга толще, тем лучше. Фольга крепится к обрешетке при помощи степлера или мелкими гвоздями. Для герметичности швы между листами фольги проклеиваются специальной липкой алюминиевой лентой.

Если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то получившийся сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя от "шагового" напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется устроить классическое заземление: закапывать в землю лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от "шагового" напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее вероятно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.

А полы утепляются? В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив о канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним.

Деревянный пол довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже невозможно. Его можно будет только заменить. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный. И еще один маленький секрет монтажа полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить сауну, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Когда утепление и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Применяется для этого вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что северо-европейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах. Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка. Абаки (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Ни северо-европейская ель, ни северо-Американский кедр отечественные производители бань и саун, как правило, не используют. А вот абаки используют с удовольствием. И мы в этом плане не исключение. На сколько вагонка для бани стоит дороже обычной? Супервагонка из липы стоит порядка 35 тыс. руб. за кубометр. Это на порядок дороже обычной вагонки. Осиновая вагонка почти в 2 раза дешевле. Надо сказать, что обычно принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Ну а выбор остается за заказчиком.

(Кстати о запахах, точнее ароматах в парилке. В одной из фирм мы услышали, что для получения неповторимого смолистого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски и дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, говорят, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. - В.К.)

Вентиляция. Нормальная вентиляция просто необходима для правильной работы сауны. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора) (см. рисунок). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1-1,2 метра, второе под потолком.

Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.

Второе назначение вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха. Это особенно важно, если используются электрический нагреватель, ведь ни для кого не секрет, что раскаленные ТЭНы потихоньку выжигают кислород. Таким образом, в пространстве парилки постепенно становится трудно дышать. Трудно не потому, что дышать приходится раскаленным воздухом, а потому, что в этом раскаленном воздухе еще и нет кислорода. Баня в этом случае вместо оздоровительного эффекта дает эффект прямо обратный.

Полоки. Когда обшивка готова, можно приступать к устройству полоков. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Но ведь тогда под полоками остается как бы мертвое, т.е. незадействованное в процессе пространство? Совершенно правильно. И мы рекомендуем это пространство зашить вагонкой. Это позволяет как бы уменьшить объем помещения парной, за счет исключения этого самого незадействованного в процессе пространства. А раз объем парной уменьшился, то можно и мощность нагревателя уменьшить. А это прямая экономия. Да и помещение парной будет быстрее прогреваться.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

В общем, в расположении полоков есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности. Двери. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.

Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Надо отметить, что свежепостроенную сауну прежде чем начать интенсивно эксплуатировать, необходимо просушить. Для этого стоит в течение трех-четырех дней погонять её при температуре 60°С по несколько часов в день. Это необходимо для того, чтобы досушить древесину - выгнать из дерева остаточную влажность. Несмотря на то, что для постройки используется древесина с остаточной влажностью не более 15%, дерево начинает набирать влагу и из воздуха, и из стен строящегося помещения. И если сразу начать эксплуатировать баню в максимальном режиме, то можно загубить все затраченные на её постройку усилия - поведет и полы, и стены, и полоки. Аналогичный режим сушки лучше применить и в случае, когда Вы долго не пользовались баней, установленной в неотапливаемом зимой помещении (то есть всю зиму на дачу не приезжали и в бане не парились).

А есть у Вашей фирмы какие-то типовые проекты? Типовых проектов у нас нет. Мы всегда работаем по индивидуальному проекту, т.е. встраиваем сауну в любое существующее помещение. Это может подвальное помещение, часть комнаты в квартире и даже лоджия (если она достаточно просторная). В общем, сауну можно устроить везде, было бы желание.

Сколько стоит построить баню? Поскольку стандартных проектов у нас не существует, то цены можно назвать только приблизительные. Начать разговор о ценах надо с того, что стоимость бани во многом зависит от того, каким деревом она отделана. Здесь возможны 5 вариантов отделки. Полы во всех пяти вариантах отделки могут быть двух типов: кафельные или деревянные (досчатые). Если пол досчатый, то тут могут быть применены два материала: осиновая доска и доска из хвойных пород дерева. Печь - по выбору заказчика. Надо сказать, что большинство заказчиков приобретает все-таки не отечественные печи, а импортные - финские.

Тогда давайте возьмем за основу небольшую стандартную баньку 2х2 м и назовем приблизительные цены в зависимости от перечисленных вариантов отделки. Мы будем называть цены готовой бани в варианте "под ключ" (с нагревателями, дымоходами, дверями, светильниками и комплектом необходимых аксессуаров).
1. Стены, потолок и полоки из осины. Такая баня обойдется ~ в $2100.
2. Стены, потолок - осина, полоки - липа. Этот вариант чуть подороже ~ $2300.
3. Стены, потолок и полоки из липы. Этот вариант обойдётся в $2500-2800.
4. Стены и потолок - липа, полоки - абаки. ~ $3100.
5. Эксклюзив - стены, потолок и полоки из абаки. ~ $3900

Светильники. Могут быть как угловыми, так и встроенными под полоки. И в том и другом случае применяются специальные термо- влагостойкие светильники. Мощность используемых ламп накаливания, как правило, не должна превышать 60 Вт, чтобы не грелись деревянные решетки, прикрывающие светильники. Реже встречаются светильники, рассчитанные на мощность 75 Вт. Встроенные под полоками светильники дают довольно необычное рассеянное освещение. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что светильник находится в менее горячей зоне и, следовательно, дольше проживет.

Вся электропроводка в бане должна быть в термостойком исполнении. Мы предлагаем использовать провод типа РКГМ или ФКГМ. Проводку во избежание воздействия на неё высокой температуры и повышенной влажности желательно спрятать внутрь стены в слой утеплителя. Но прежде, чем спрятать в стену, её необходимо завести в гибкий металлорукав, который соответствующим образом заземляется. Можно использовать для этих целей и гофротрубу из ПВХ - это проще.

Камни. Для электрических печей лучше использовать камни более мелкой фракции. Закладка камней начинают с более мелкой фракции, которую проще разместить между ТЭНами, и постепенно переходят к более крупной. Для дровяных печей можно обойтись без камней мелкой фракции и использовать только крупные. Камни желательно перед закладкой хорошо промыть, чтобы они при нагревании не давали посторонних запахов.

Набор аксессуаров. В стандартный набор входят: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веника и ведро с черпаком. Такой стандартный набор клиент может дополнить по своему желанию кружками под квас или пиво, запарниками для веников (10 и 20 литров), ушатами, складными ковриками, подголовниками и т.д.

В качестве презента от фирмы мы дополняем этот набор банными вениками и набором ароматизаторов. И последний вопрос. За счет чего можно удешевить конструкцию бани? Во-первых, можно сэкономить на материалах. Ведь стоимость материала для бани зависит от того какой материал Вы будете использовать. Обычно при высоте потолка 2,2 м используют вагонку соответствующей длины - 2,2 м. Стоит она, допустим, 20 руб. за погонный метр. Но ведь можно использовать и вагонку длиной 1,1-1,2 м, состыковывая 2 доски в длину и закрывая место стыковки полоком или накладкой.

А такая вагонка стоит уже не 20 рублей, а всего 12 - это уже выигрыш. А длинную вагонку можно оставить только на потолке (хотя при желании можно и на потолке сделать стыки и их закрыть). Можно даже полоки монтировать не из долевых, а из поперечных реек - такой способ монтажа полоков труднее, и выглядит он немножко непривычно, но за счет того, что материал для полока обойдется дешевле, в сумме Вы опять-таки выиграете (2,5 метровая планка стоит порядка 65 руб. за погонный метр, метровая - около 40 рублей). В общем, на материале сэкономить можно разными способами, но только не за счет приобретения материалов низкого качества.

Во-вторых, можно сэкономить на проведении монтажа, т.е. провести монтаж своими руками, купив готовый набор необходимых строительных и прочих материалов, например, у нас же. Кстати, покупка комплекта материалов под заказ, точнее под слеланный для Вас проект, может оказаться значительно дешевле, чем покупка материалов в нескольких местах (например на нескольких рынках). Тут и лишнего не купишь, и транспортные расходы меньше (не говоря уже о сэкономленном времени). Но браться за монтаж самому стоит только в том случае, если Вы уже имеете практический опыт такой работы.

Тут могут возникнуть сложности и с монтажом вентиляции (а правильно смонтированная вентиляция - это один из краеугольных камней бани), и с креплением обшивки стен и потолка, и с полами, и со сборкой полоков. Пока все эти проблемы самостоятельно решишь, стоимость бани может сильно возрасти, ведь каждую треснувшую или сломанную деталь придется заменять на новую. В общем, стоит хорошо подумать. Тем более что стоимость монтажа составляет не более 10-15% от общнй стоимости. И специалисты проведут его всего за день- два. От себя добавим, что все-таки лучше, если баню монтируют специалисты. Это, зачастую, оказывается и проще и дешевле.



Строим баню во дворе частного дома.
Целительные свойства бани известны всем. И каждый, кто заботится о своем здоровье, старается регулярно посещать баню. Бани, построенные во дворе частного дома или дачи, давно уже не роскошь и не излишняя прихоть хозяев.

При строительстве бани необходимо учитывать то, что это требует определенных знаний, ведь это не просто помещение с печью и лежанкой. Здесь очень важны следующие качества: равномерный прогрев, способность поддержания необходимой температуры, отличная вентиляция, обеспечивающая свежий воздух. Строение должно соответствовать требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. Поэтому некоторые хозяева обращаются к специалистам, занимающимся устройством бань. А те, кто имеет необходимые знания и навыки в строительных работах, занимаются возведением бани своими руками.

Как и любое другое строительство, сооружение бани начинается с проектирования. И здесь уже все зависит от желания хозяев. Можно построить небольшую компактную баньку 3 х 3 метра, состоящую из парилки и предбанника. А можно соорудить и более комфортабельную баню с множеством помещений, необходимых для полноценного отдыха – с душевой комнатой, туалетом, бассейном и комнатой отдыха, в которой будут размещены столы, лавки, лежанки, а для любителей уюта можно и камин установить. А те, кто хочет получить весь комплект услуг, не выходя со двора, могут устроить даже солярий в помещении бани.

Устройство фундамента для бани ничем не отличается от закладки фундамента для дома. Стены обычно возводят из сухих брусьев или бревен диаметром около 20см. Для утепления между бревнами кладут паклю, пеньку либо войлок. После того, как стены дадут усадку, их конопатят и обшивают досками изнутри. Полы в бане делают либо из деревянного настила, либо бетонные, которые обязательно покрывают деревянными решетками.

Если Вы строите небольшую баню, то она будет состоять из двух помещений – предбанника и парилки, объединенной с моечной. Предбанник выполняет многочисленные функции – служит раздевалкой и комнатой, где можно отдохнуть и остыть, защищает баню от холода с улицы, здесь можно хранить дрова, воду и необходимый инвентарь. Площадь предбанника должна быть как минимум 1,5 х 2,5 метра. Он должен быть утепленным, хорошо освещенным, иметь удобные скамейки и необходимые полки, ящики и вешалки.

Размер моечной комнаты должен быть не меньше 1,8 х 1,8 метра. Комната должна быть оборудована системой водоснабжения и канализации. Моечная может быть размещена в отдельном помещении, а может находиться в помещении парилки, где должна быть отгорожена перегородкой с дверью, чтобы температурный режим моечной не влиял на температуру и влажность парилки.

Самое главное помещение в бане, конечно же, парилка, от устройства которой и будет зависеть вся банная процедура. Это должно быть комфортное помещение площадью не меньше 1,8 х 1,4 метра. Площадь парилки рассчитывается исходя из размеров печи-каменки, приблизительного количества постоянно парящихся человек и способа размещения людей на полках. Парная должна быть удобной для размещения минимум 2 – 3 человек одновременно. Во избежание несчастных случаев и для обеспечения взаимного контроля за самочувствием, нежелательно посещение бани в одиночку. Устройство парной должно обладать всеми необходимыми теплосберегающими качествами.

В зависимости от того, как вы предпочитаете париться, полок в парилке может быть в виде и плоской лежанки, и скамейки с удобной спинкой, и кресла-шезлонга. Минимальные размеры полка: ширина - 0,4 метра, длина – 1,8 метра, высота между полками около 0,5 метра. Полки изготавливаются из качественных хорошо обструганных досок.

Если при проектировании и строительстве соблюдать все необходимые требования и рекомендации, то в результате получится баня, которая надежно прослужит Вам многие годы.



В чем заключаются особенности строительства бани.

Перед началом строительства бани, следует хорошо обдумать место, где ее построить, какие при этом будут использоваться материалы, какого размера она должна быть, как будет выглядеть ее дизайн со стороны. Важно заранее продумать внутреннюю планировку бани и какое оборудование вы будете использовать (например, какую печь вы захотите поставить).

Следует также учесть, что вход в баню лучше всего сделать с южной стороны, так как с юга зимой меньше сугробов и пользоваться баней в зимний период будет удобней. Кроме того, с южной стороны сугробы весной быстрее растают. Баню топят, как правило, вечером, поэтому окна следует расположить с запада или юго-запада. Таким образом, лучи заходящего солнца будут проникать через окошки.

Фундамент под баню делается ленточный или столбчатый и закладывается на глубину промерзания почвы. Ленточные фундаменты достаточно массивны и требуют большого количества материалов, зато технологически более просты. Для закладки фундамента роется траншея, которую выводят выше нулевой отметки и заливают раствором. Обязательно нужно сделать паро - изоляцию. Столбчатые фундаменты намного дешевле ленточных по трудозатратам, но подходят они для стен легких конструкций.

Конечно, лучшая баня – это баня, сложенная из бревен. Бревенчатые стены отлично удерживают тепло и хорошо пропускают воздух и пар, то есть “дышат”. В них сохраняется приятная атмосфера даже без проветривания, за счет естественного запаха самого дерева, которое само по себе обладает целебными свойствами. Бревна стесывают с торца до толщины верхнего диаметра. Чтобы избежать задиров, стесывать бревна следует от верхушки к комлю. Следует сказать, что хорошей альтернативой бревенчатой бани является баня из профилированного бруса. Брусовая баня ничем не уступает бревенчатой по санитарно-гигиеническим свойствам, зато выглядит она более современно и требует меньших финансовых затрат.

Существует два способа складки сруба. Первый называется “в чашу”, когда сруб складывается из бревен, концы которых выходят за пределы стен. Второй способ называется “в лапу”, то есть углы выполняются без выхода концов за пределы стен. Второй способ используется в целях экономии материала. Первый венец сруба делается из толстых бревен, а остальные, из бревен с меньшим сечением. Такие венцы называются рядовыми. Для прочности венцы скрепляют шипами по всей длине.

В качестве утеплителя между бревнами следует положить мох, войлок, паклю или пеньку (предпочтительно мох!). После осадки сруба и полного высыхания древесины проводятся конопатные работы. Конопатить сырую древесину просто нет смысла, так как в процессе просушки и усадки могут образоваться щели. Порядок работ следующий: сначала следует оконопатить наружную сторону, причем начинать нужно с нижнего ряда по всему периметру бани или дома, потом переходим ко второму ряду, третьему и так далее. После наружных работ переходим к внутренним, которые проводим по такому же принципу. Следует учесть, что волокна материала нужно расстилать ровным слоем поперек паза, и они должны выступать из пазов не менее чем на 5 сантиметров.

Как и любое другое строение, баня имеет покрытие. Покрытия бывают двух видов: чердачные и безчердачные. В состав чердачного покрытия входит крыша и потолок. К изготовлению потолка нужно подойти очень тщательно. Здесь, крайне важен материал, из которого он будет изготовлен. В принципе, можно использовать любой материал с низкой теплопроводностью, иначе все тепло из бани будет уходить через крышу.

Несколько слов об окнах и дверях. В бане их делают меньших размеров, чем, например, в жилых помещениях, так как они должны хорошо удерживать тепло. От пола дверь должна быть высотой 160-170 см, а высота порога примерно 20 сантиметров. Ширина двери не более 80 см, поэтому в такую дверь приходится входить, пригнувшись и боком. Дверь в баню следует делать одностворчатой, и чтобы открывалась она наружу, так удобней. Между моечным отделением и парилкой можно поставить двухстворчатую дверь без порога. При этом между дверью и полом нужно оставить зазор 50 мм.

Конечно, в этой статье освещены лишь главные аспекты, которые необходимо учесть при строительстве бани. Если вы хотите построить баню своими руками, вам придется обратиться к более авторитетным источникам, чтобы узнать все тонкости и особенности банного строительства. Если вы хотите заказать баню, то возможны два варианта: либо вы заказываете баню, которую вам доставят в готовом виде (как правило, это небольшая банька размером 6 х 2,3, которая без проблем помещается на прицеп грузовика), либо бригада строителей приедет к вам и после того, как вы закупите необходимые материалы построит баню на месте, любого размера и по любому нужному вам проекту дизайна бани.



Правильные материалы для строительства сауны.

Еще в старину считали, что некоторые породы деревьев более подходят для строительства парной или сауны. Хвойные породы, имеют несколько недостатков – это не только наличие сучков и выделение смолы. Конечно же можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой, но стоит учитывать, что без смолы древесина может прослужить значительно меньшее время. Дело в том, что хвойные деревья считаются энергоположительными, они стимулируют, тонизируют. Это на сегодняшний день хорошо знают в медицине аромо - терапевты. Но это не совсем тот материал, что нужен при строительстве сауны.

Сауна должна снимать стресс, это особенно важно в напряженном состоянии, в котором оказывается человек в парной . Для этого нужны породы древесины, которые считаются энергоотрицательными, отнимают энергию или считаются нейтральными. Такими нейтральными считают лиственные породы деревьев: осина , липа и абаши.

Свойства осины в этом смысле максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абаши практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность (при температуре воздуха в сауне свыше 100°С изготовленная из материала абаши скамья для парилки на ощупь будет едва теплой).

Нежелательно смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении – это считается неправильным и может вдальнейшем сказываться на здоровье людей сауну принимающих.

При обшивке сауны евровагонкой, полок, настилов, опор для спины используются следующие древесные материалы:

Липа — это светлое дерево, легко обрабатывается, имеет превосходные свойства, не выделяет смолы. При нагревании выделяет ароматный запах липового меда.

Осина — бывает различных цветовых оттенков. Без смолы, обладает высокой сопротивляемостью влаге и приятным ароматом. Исключительно достойно подходит для оборудования парной.

Ель — это светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы.

Кедр — это ароматное и красивое многоцветное ценное дерево. Без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка.

Сосна — это ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая, со временем принимает благородный вид. Исключительно хорошо подходит для стен и потолка.

Абаши — это очень мягкое дерево без смолы и сучков. Часто используется в оборудовании сауны.

Мазонит — это прессованная древесная стружка для невидимых частей стены и потолка. Экономичный и экологически приемлемый материал.

Источник: ПП Будпостач
Мой Уголок Земли - моя родина.

FinnTheHuman
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 17:06

Re: Как построить баню

#2

Сообщение FinnTheHuman » 06 фев 2016, 17:04

Ничего сложного,главное оборудование взять подходящее

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Re: Как построить баню

#3

Сообщение onozdrachoff » 06 фев 2016, 17:12

FinnTheHuman писал(а):Ничего сложного,главное оборудование взять подходящее
КАКОЙ ФИРМЫ ПРЕДЛОЖИТЕ?
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
Среднеазиат
Творец
Сообщения: 2994
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 06:28
Откуда:: Тверская область.
Благодарил (а): 2611 раз
Поблагодарили: 2198 раз

Re: Как построить баню

#4

Сообщение Среднеазиат » 06 фев 2016, 17:56

onozdrachoff писал(а):
FinnTheHuman писал(а):Ничего сложного,главное оборудование взять подходящее
КАКОЙ ФИРМЫ ПРЕДЛОЖИТЕ?
Как обычно предложат Грундфос....

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 6486 раз
Поблагодарили: 5803 раза

Re: Как построить баню

#5

Сообщение onozdrachoff » 06 фев 2016, 21:38

maza6464 писал(а):
onozdrachoff писал(а):
FinnTheHuman писал(а):Ничего сложного,главное оборудование взять подходящее
КАКОЙ ФИРМЫ ПРЕДЛОЖИТЕ?
Как обычно предложат Грундфос....
А мы как горцы: за сыктым мозгА сразу сикир башка. Это намек. :hunter:
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

FinnTheHuman
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 17:06

Re: Как построить баню

#6

Сообщение FinnTheHuman » 10 фев 2016, 23:49

Хочу порекомендовать вам сайт.которым пользовался сам

Ответить

Вернуться в «Баня»