Строим дом по каркасной технологии.

Аватара пользователя
Pavel.St
Стажер
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 12:46
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 16 раз

Строим дом по каркасной технологии.

#1

Сообщение Pavel.St » 21 июн 2014, 19:21

Строим дом по каркасной технологии.
Каркасная технология домостроения во многом отвечает требованиям, которым должен соответствовать современный загородный дом: комфорт, надежность, долговечность, разумные затраты на строительство и эксплуатацию.

Эта технология пришла к нам с Запада, она хорошо зарекомендовала себя за многолетний период применения и по сей день пользуется популярностью в США, Канаде и странах Скандинавии.

Сейчас ведутся активные разработки новых, экологичных, прочных и надежных, материалов для строительства и отделки, технологии постоянно совершенствуются, но принцип строительства каркасного дома не подвергся существенным изменениям. Трехсотлетний опыт применения данного метода свидетельствует о его эффективности.

Принцип каркасного дома

Основное отличительное свойство этого типа домов – наличие каркаса. Когда мы говорим о домах из различных материалов, таких, как дерево, кирпич, несъёмная пенополистирольная опалубка, газобетон и пенобетон, то можем легко представить, каков будет внешний вид той или иной постройки. А как можно представить каркасный дом? Сам термин «каркас» можно определить как основу для сооружения или здания, состоящую из стержней, отдельных элементов, которые скреплены друг с другом. От качества выполнения каркаса зависит его долговечность и эксплуатационные свойства. Снаружи каркас остается невидимым. Каркасные дома внешне могут быть абсолютно не похожи друг на друга, что объясняется применением различных отделочных материалов.

Уникальность каркасных домов заключается в следующей особенности: довольно тонкие стены сохраняют тепло очень эффективно. При уменьшении толщины стены до размера, необходимого для поддержания конструкции, расход материалов уменьшается, но потери тепла возрастают. По мере развития технологий стали появляться материалы, обладающие высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому при использовании каркасной технологии, часть стены, не являющаяся необходимой с точки зрения надежности конструкции, заменена высокотехнологичным утеплителем. Стена, в результате, обладает высокой прочностью и хорошими теплотехническими свойствами.

Другие особенности каркасной технологии связаны с защитой утеплителя от проникновения в него влаги и водяного пара, поскольку вода, являясь хорошим проводником тепла, при скоплении в утеплителе значительно ухудшает его свойства. Если сравнить стены деревянного, кирпичного и деревянно-каркасного дома, то они будут одинаково сохранять тепло при следующей толщине стены: 45 см, 210 см, 18 см соответственно. Такие различия объясняются многослойностью стены каркасного дома.

Главное – не количество слоев, а последовательность их расположения, поскольку каждый слой представляет собой отдельный материал с присущими ему свойствами. В каркасном доме за выполнение несущих и ограждающе-изолирующих функций стен отвечают различные слои и элементы. Несущие свойства стен и перекрытий обеспечивают балки, деревянные стойки, и обвязки, а паро-ветрозащитные мембраны, обшивки и теплоизоляционные элементы в совокупности обеспечивают шумо- и теплоизоляцию, а также защищают конструкцию дома от негативного влияния окружающей среды. При этом все материалы, которые используются в данной системе, должны обладать наилучшим качеством, чтобы быть более эффективными в своих специализированных свойствах, чем универсальные строительные материалы. Совмещение различных материалов с целью оптимальной реализации необходимых функций при постройке каркасного дома – задача более сложная, чем возведение стены из кирпича или бетона.

Историческая справка

Считается, что каркасные дома впервые стали возводить в Канаде, но при этом их могут называть не только канадскими, но и финскими. Любопытна причина их появления. Около трехсот лет назад возникла острая необходимость в строительстве недорогих и быстровозводимых домов. Принцип каркаса позволил значительно экономить материал и время, отведенное на строительство. Например, древесины для постройки такого дома требовалось почти в два раза меньше.

Такие дома строили также и в Советском Союзе. Однако репутация их была не очень перспективна. Каркасные дома строились по типовым проектам для дач, общежитий или казарм и демонстрировали не слишком комфортные условия проживания. Понятно, что материалы и технологии, которые использовались, не соответствовали современному уровню развития, но сложившийся стереотип о подобных постройках мешает объективному взгляду на их преимущества.

Многие наши соотечественники предвзято относятся к современным западным технологиям домостроения как к чему-то ненадежному, «картонному». Хотя в последнее время российские граждане стали обращать все больше внимания на каркасное домостроение, что объясняется активностью нового поколения и ростом количества информации о данной технологии. Надежность таких домов доказывают время и опыт. Каркасные постройки используются даже в полярных экспедициях. Также можно привести пример того, как подобные дома перенесли землетрясение в 1995 г. в Японии. Подобные факты привлекают внимание и служат хорошим мотивирующим фактором для повышения популярности каркасных домов в России.

Виды каркасных домов

Наиболее распространенные разновидности – это каркасно-рамочный и каркасно-щитовой дома. Строительство первого типа действительно открывает широкие возможности для воплощения нестандартных идей в реальность. При проектировании можно вносить свои пожелания, а в процессе строительства предлагать различные поправки и дополнения. Очень приятно жить в доме, который построен по вашему собственному проекту. Монтаж будет также осуществлен у вас на глазах. Про каркасное домостроение часто говорят, что оно, наоборот, не позволяет спроектировать дом самостоятельно, жилище получается типовым и не слишком уютным. Подобная точка зрения касается, в основном, каркасно-щитовых домов. Ведь щиты действительно собираются на производстве и являются типовыми, отсюда можно сделать вывод об одинаковых домах. Однако никого не смущает тот факт, что большинство городских жителей живет в однотипно спроектированных квартирах, и это не препятствует созданию индивидуально оформленного жилого пространства. К тому же, если говорить о каркасно-щитовых домах, их проекты тоже могут различаться. Основными достоинствами данного типа домов являются скорость строительства, прочность (возможность выдерживать землетрясение до 9 баллов) и потенциал для надстройки дома в будущем.

Фундамент и стены

Одним из отличительных особенностей каркасных домов является фундамент. При использовании традиционной технологии строительства частных домов закладка фундамента может составлять до 30% от стоимости дома или даже больше. При этом заглубленный фундамент реализует свои функции для легкого дома не в полной мере. Для современных домов, как правило, просчитываются более упрощенные варианты фундамента, а для строительства каркасного дома применяются практически самые простые, но максимально практичные. Наиболее популярны следующие типы фундаментов: ленточный, столбчатый или же малозаглубленная монолитная плита. При решении о выборе фундамента следует ориентироваться на сведения об особенностях грунта на участке под застройку. Налицо экономия с момента закладки фундамента, при этом не в ущерб прочности и надежности дома.

Стены в каркасных домах состоят из вертикальных стоек, обвязки (нижней и верхней) и обшивки стены. По обвязкам распределяется нагрузка, которая передается на стойки, стойки воспринимают нагрузку и дальше передают на нижнюю обвязку и так далее. Обшивка служит для придания каркасу стены пространственной жёсткости. Выбрать шаг стоек можно исходя из параметров утеплителя и нагрузки, величина которой связана с количеством несущих перекрытий и снеговой загруженностью крыши. Все элементы стенового каркаса собираются на гвоздях/шурупах/саморезах. Стены каркасных домов, конечно, не соответствуют устоявшемуся стереотипу о том, что стена должна быть внушительной по толщине, однако по своей прочности и теплоизоляционным свойствам они ничуть не уступают традиционным конструкциям, поэтому экономия в материалах для стен тоже идет в плюс будущему обладателю такого дома.

Загадки теплоизоляции

Когда мы смотрим на каркасный дом, то видим лишь наружный отделочный материал, соответственно, может создаваться впечатление и деревянного сруба (блок-хаус) и каменного дома (имитирующая кирпич или камень клинкерная плитка). По вашему решению это могут быть также оштукатуренные панели, вагонка или какой-то другой материал. Под внешней стороной скрыта обшивка каркаса, ветрозащитная мембрана, охраняющая сам каркас и утеплитель, затем идет пароизоляционный слой и только потом уже внутренняя отделка дома.

Помимо экономии бюджета при возведении каркасных домов, достигается также экономия тепла (например, в 3 раза, если сравнивать с кирпичным домом) и внутреннего пространства (за счет уменьшения толщины стен). Естественно, все это возможно при правильном монтаже стен.

Можно также добиться необходимого уровня звукоизоляции и теплопроводности за счет небольшого увеличения толщины наружных стен. Годичные перепады температур не повлияют значительным образом на конструкцию дома. А выбор внутренней планировки, расположения комнат и материала для отделки будет полностью в вашем распоряжении. Все внутренние коммуникации, в том числе и проводка, помещаются внутри стен. Следует отметить, что каркасная технология строительства применяется не только в северных районах, но толщина теплоизоляционного слоя для более высоких температур будет больше.

Еще одним из преимуществ каркасных домов являются безупречно ровные стены, что немаловажно при ремонте. Это обусловлено самой конструкцией дома.

Также каркасная технология практически не наносит ущерба внешнему виду участка, на котором ведется строительство. Это означает также, что можно вести строительные работы даже при отсутствии благоустроенных дорог и практически в любой местности.

Доля сомнений

Один из наиболее животрепещущих вопросов касается долговечности каркасного дома. На этот счет существуют различные мнения: можно увидеть варианты от 30 до 100 лет. Первая цифра, конечно, вызывает некоторые опасения. Однако тут дело может быть не столько в самой технологии, сколько в качестве постройки дома. Но, все равно, рассмотрим ряд проблем, которые касаются срока службы каркасных построек.

Поскольку основой дома является каркас, от того, насколько надежно он был собран, защищен в период подготовки и просушен, будет зависеть и срок его службы. Могут даваться различные советы, касающиеся процесса сборки. Иногда говорят, что нужно обязательно соединять дерево и дерево, кто-то выступает за способ сборки дерево-металл. В рамках обоих способов уже разработаны различные варианты решения проблем, позволяющие обеспечить жесткость каркаса.

Часто опасения вызывает тот факт, что древесина может быть подвержена гниению. Решение проблемы напрашивается само собой: необходимо добиться наименьшего уровня влаги в древесине. При этом довольно сложно бывает найти правильно просушенную древесину, также можно столкнуться с тем фактом, что в документах будет прописан один процент влажности, а в реальности будет другой. На какой процент следует ориентироваться? Строительные организации рекомендуют придерживаться уровня от 9 до 15 %. В некоторых источниках говорится о 22%. Книги по строительству устанавливают предел до 25%.

Напомним, что лучше придерживаться наименьшего уровня. Также каркас пропитывается особой огнебиозащитой (которая не является лессирующей пропиткой). Следует учитывать, что расположение каркаса скрыто. Долговечность постройки будет зависеть, в том числе, и от периода эксплуатации утеплителей и внутренних коммуникаций (трубы, отопительные системы и т.п.), имеет значение и фактор морального старения. Определить срок службы до капитального ремонта можно по наименее долговечному составному элементу.



Строительство каркасного дома. Выбор окон.
Очередной этап строительства каркасного дома – установка окон и входных дверей. В противном случае повышенная влажность может негативно отразиться на утеплителе стен и послужит снижением сроков эксплуатации дома. Работы по монтажу окон, разумеется, следует производить, когда стены в доме утеплены, и внутренняя обшивка стен завершена.

Для того чтобы правильно определиться с выбором окон, в этой статье мы рассмотрим два варианта окон – из дерева и ПВХ.

С выбором окон, конечно же, нужно определиться заранее – еще на этапе возведения каркаса стен. Размер окон вы оцениваете по габаритам оставленных оконных проемов.

Какие окна установить – деревянные или ПВХ?
Далее, чтобы ответить на этот вопрос, мы сравним технические и эксплуатационные характеристики деревянных окон и окон ПВХ.

Достоинства окон из натуральной древесины:

экологичность натурального материала (дерева);
натуральная и естественная природная красота рисунка дерева;
стоимость окон (из сосны – самые дешевые окна), из дуба, бука – цена окон возрастает.
Недостатки окон из натуральной древесины:

Подверженность гнилостным образованиям;
сравнительно небольшой срок эксплуатации (снижается качество сборки, и качество материала, из которого изготовлены основные элементы окон);
необходимость постоянного ухода (в частности – покраска, утепление и т.п.)
Достоинства окон ПВХ:

высокая стойкость к атмосферному воздействию (влажность, перепад температур и т.п.)
длительный срок эксплуатации, составляющий не менее 25 лет;
отсутствие необходимости в дополнительном уходе и утеплении (единственное, что нужно делать – это просто мыть окна по мере необходимости);
отличные звукоизоляционные свойства, обеспечиваемые особенностями устройства стеклопакета (одно или двухкамерный стеклопакет);
окна ПВХ не утрачивают жесткости каркаса рамы по истечении многолетнего срока эксплуатации;
Недостатки окон ПВХ:

высокая стоимость;
более сложный и затратный ремонт при повреждении каких-либо частей конструкции окна.
Итого:
Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что окна ПВХ имеют более привлекательные характеристики и оптимально подходят для вашего каркасного дома. Длительность срока эксплуатации окон такого вида и то, что они не требуют в дальнейшем никаких капиталовложений на обслуживание – все это в скором времени окупит ваши затраты.

Устанавливаем ПВХ-окно
Рассмотрим коротко выполнение работы по установке окон ПВХ.

Для установки окон можно выбрать два варианта – нанять специалистов или же установить окна самим.

Если вы решили вставить окна самостоятельно, то вам потребуется:

ручной инструмент (молоток, отвертка, ножовка по дереву)
электроинструмент (лобзик и дрель)
расходные материалы (саморезы для крепления конного блока)
уплотнитель (монтажная пена)
строительный уровень, отвес (простое исполнение – нитка длиной примерно 50 см с привязанным с одного конца грузилом, в роли которого выступает гайка или болт)
деревянные подкладки
Перед установкой окна в проем стены, нужно вынуть стеклопакет из блока, предварительно вынув штапик-защелку.
При помощи дрели просверлите несколько отверстий по всему периметру блока (по три или четыре в боковых стойках; по три в нижней и верхней перекладине). Диаметр сверла должен соответствовать диаметру самореза.
В оконном проеме (по периметру) необходимо прикрепить несколько подкладок по одной в углы проема и по две по длине верхнего, нижнего и боковых торцов проема. Толщина подкладок должна быть одинаковой и обеспечивать зазор между оконным проемом и блоком не менее сантиметра.
После того как подкладки прикреплены к поверхности торцов проема, необходимо проверить окно строительным уровнем на возможную кривизну. Установите его на поверхность деревянных подкладок, чтобы не было перекосов в одну из сторон. Если уровень показывает нулевой угол наклона, можно приступать к установке оконного блока.
Если уровень выявляет перекос, значит, вам необходимо добиться нулевого угла наклона, методом наращивания подкладки, уровень расположения которой ниже по отношению к другой. Если этого не сделать, окно будет установлено неровно и тогда возможно плохое срабатывание механизмов оконных створок при их открытии и закрытии. А последнее крайне нежелательно и может привести к поломке данных механизмов.
Вставьте оконный блок в проем и вверните саморезы в подкладку, предварительно подложив по шляпку упорную шайбу.
После того как блок закреплен по всему периметру, установите на законное место стеклопакет и зафиксируйте его штапиками-защелками.
Пространство между торцами оконного проема и самого окна заполните монтажной пеной.
Стены каркасного дома. Расчет материалов.
Для того чтобы приступить к возведению стен каркасного дома нам потребуются следующие материалы:

брус для вертикальных стоек каркаса и горизонтальных соединительных перемычек;
доска обрезная для двусторонней обшивки стен;
утеплитель;
монтажная пена;
рубероид для гидроизоляции мест соприкосновения закладного бруса и поверхности фундамента;
расходный крепежный материал (гвозди, скобы и т.п.).
Для расчета нужного количества строительного материала для строительства стен каркасного дома нужно взять за основу размеры будущего дома, которые указаны в строительной документации. В качестве примера для расчета возьмем за основу следующие параметры дома: высота стен – 2,8 м; длина – 10 м; размер стен по ширине дома – 8 м.

Первым делом, произведем расчет для вертикальных стоек каркаса дома. Для этого мы должны узнать суммарную длину стен дома (10 м + 10 м + 8 м + 8 м), в нашем случае она составляет 36 м. Стойки стен размещаются с шагом 50 см, но, так как расстояние между стойками в местах расположения окон, должно быть не менее 1,2 м друг от друга, мы определяем нужное количество бруса для стоек – это примерно 4 кубических метра бруса сечением 100х150 мм.

На продольные соединения, основания каркаса и финального соединения потребуется примерно 3 кубических метра бруса 100х150 мм. Итого: 7 кубометров бруса.

Для обшивки стен дома нам понадобится определенное количество обрезной доски, имеющей следующие параметры – толщина доски 25 мм, ширина – 150 мм, длина – 3 метра. Количество досок для двустенной обшивки составит – 4,65 куб. метра (в этом, примерном расчете, мы не берем в расчет окна и двери, ведь у каждого хозяина могут быть собственные предпочтения относительно числа окон и дверей).

Расчет утеплителя для стен дома производится по-разному. Все зависит от того, какого рода утеплитель будет использоваться. Также на получаемое значение расчета влияет толщина утеплителя и его габаритные размеры. Этивычисления можно произвести и самостоятельно: сделать очень просто – зная параметры материала предназначенного для утепления стен каркасного дома.


Стены каркасного дома. Второй этап – возведение стен.
Мы продолжаем «строительство» каркасного дома. Создав фундамент и рассчитав необходимое количество материалов для сооружения стен каркасного дома, мы готовы переходить непосредственно к возведению постройки. Итак, создаем каркас стен дома.

Гидроизоляция
В первую очередь, нам потребуется сделать изоляционную подложку, которую делают из рубероида (самый простой и недорогой по цене материал). Аккуратно укладываем рубероид между поверхностями фундамента и закладного бруса.

Выполнив работу по гидроизоляции фундамента, приступаем к закладке основания для каркаса стен.

Соединение бруса
Сразу оговоримся, соединение бруса между собой будем рассматривать в таком варианте – соединение производится путем выпиливания половины толщины бруса по его концам (первого и второго), ширина выборки соответствует ширине бруса. Для жесткости соединения бруса между собой в места соединения вбиваем штырь из сухой древесины – нагель, предварительно просверлив отверстие в месте будущего крепления. Нагель должен входить в предназначенное ему отверстие с натягом.

Это соединение мы используем как в качестве углового, так и для переруба (внутренней бревенчатой или брусовой перегородки) стены.

Основание для каркаса
Закладка основания для каркаса выполняется по высоте равной высоте двух брусьев (двухрядное исполнение). После того как закладные брусья уложены, в верхнем брусе делаем пропил глубиной половины бруса. Ширина выборки должна соответствовать ширине, которую имеет брус, предназначенный для стоек. Количество «посадочных» мест должно соответствовать количеству стоек.

Стойки, напиленные по размеру требующейся высоты, вставляем в пазы и закрепляем временными укосинами (кронштейн, соединяющий два узла каркаса). Установив все стойки, крепим верхний брус, с заранее выпиленными пазами, в которые вставляем верхние концы стоек. Расстояние между пазами, должно быть равным расстоянию пазов, которые сделаны на нижнем – закладном брусе. Проверяем отсутствие наклона и перекоса при помощи строительного уровня и отвеса.

Для жесткости крепим стойки при помощи укосин, после чего временные укосины (из досок) убираем.

Крепим продольные перемычки из бруса таких же параметров и по такому же принципу – паз в паз, но стягивая их между собой не при помощи нагелей, а простыми строительными гвоздями длиной не менее 100 мм.

И только после выполнения выше указанной работы, приступаем к обшивке наружной стены обрезными досками – сплошным «щитом», оставляя не заколоченными только проемы окон и дверей.

Далее вы узнаете о следующих этапах строительства дома каркасного типа – устройстве кровли, установке окон и дверей, утеплении стен и т.д.


Стены каркасного дома. Утепление.
Наше строительство каркасного дома продолжается. Завершиввозведение стен, позаботимся и об их утеплении. Должным образом выполненная изоляция убережет постройку от потери тепла в холодное время года и будет способствовать поддержанию комфортного температурного режима в помещениях. Итак, приступаем к утеплению каркасного дома.

В качестве утеплителя для стен можно использовать различные по структуре и своим техническим характеристикам материалы. Утеплители можно распределить на два вида – органические и неорганические. Когда мы выбираем один из видов утеплителей для стен нашего дома, нам необходимо обеспечить эффективность утеплителя. Он не должен потерять свои качественные свойства в процессе эксплуатации строения.

Сыпучие материалы
Если стены дома решено утеплить сыпучими материалами (шлак, керамзит и т.п.), то необходимо это выполнить так, чтобы засыпка со временем не оседала. Ведь по истечении определенного времени сыпучие материалы слеживаются, и уровень засыпки становится ниже изначальной отметки. Для этого при засыпке стен сыпучими материалами, стоит позаботиться об их тщательной утрамбовке.

Рассмотрим характеристики некоторых утеплителей:

Материал Плотность кг/м3 Минимальная толщина при температуре наружного воздуха, «С»
- 20 - 30 - 40
Шлак котельный 600-900 16-18 20-24 26-30
Керамзит 400-600 14-16 18-22 24-28
Минеральная вата 100-250 8-10 12-14 16-18
Пенопласт 20-60 3-5 5-8 8-12
Материал, который мы будем использовать для утепления стен дома, должен иметь плотность, не превышающую 500-600 килограмм на один кубический метр. Если мы обратим свое внимание на цифры в таблице, то становится, очевидно, что самыми эффективными утеплителями являются минеральная вата и пенопласт.

Такие утеплители как шлак или керамзит, конечно же, можно использовать для теплоизоляции стен, но только если в районе вашего проживания среднесуточная температура в зимнее время не опускается ниже отметки в 20°С.

Прежде чем приступить к утеплению стен, необходимо выполнить гидроизоляцию – между наружной стеной и утеплителем. С этой целью можно использовать пленку (конечно, этот вариант крайне нежелателен и малоэффективен), лучше всего для устройства гидроизоляции подойдет, например – пергаментная бумага. Раскроив ее на полосы нужных размеров, крепим их к стене при помощи реек, обязательно фиксируя материал «внахлест» (лист на лист). Для угловых стыков стен дома напуск должен составлять не менее 20 см.

Плитные материалы
Если вы утепляете дом при помощи сыпучих материалов, автоматически увеличивается трудоемкость выполняемой работы. А вот утепление стен при помощи плитных материалов, например, минеральной ваты, обеспечит нам качественное и быстрое выполнение работы.

Минеральную вату нужно крепить к стенам дома при помощи брусков сечением 15х20 см. Бруски желательно набивать вертикально. Помните, что вам необходимо обеспечить заделку наиболее длинного стыка плит минваты (от нижней точки строения к верхней). Следовательно, на стыки плит лучше всего набивать бруски, имеющие большую ширину, чем те, которые крепят плиты минваты по середине.

Внутренняя обшивка
По окончании работ по утеплению, внутренние стены дома обшиваем шпунтованной доской, которую располагаем горизонтально при креплении к стойкам каркаса. Внутренняя стена дома (ее обшивка) должна доходить до половых слег, чтобы при устройстве пола половая доска ну уходила под стену. Это обеспечит легкость ее замены при необходимости ремонта полов.


Строим фундамент для каркасного дома.
Для того чтобы построить собственный дом и при этом затратить как можно меньше денег на строительные материалы, можно построить каркасный (щитовой) дом. В этой статье мы подробно разберем первый этап строительства дома такого типа – строительство фундамента.

Подготовка строительной площадки и траншеи под строительство фундамента

Прежде всего, необходимо выровнять место, предназначенное для постройки дома. После того, как эта работа выполнена, можно начинать строительство фундамента.

Перед тем как начинать строительство фундамента, нужно выкопать траншею определенных размеров. К примеру, для дома шириной 10 метров, а длиной 15 метров (10х15 м) необходимо сделать траншею по размерам дома. Глубина траншеи составит 0,75 м – дальше рыть землю не стоит, ведь каркасный дом гораздо легче домов другого типа (бревенчатых, кирпичных, панельных и т. д.). Глубина также зависит и от климатических условий (коэффициент промерзания верхнего слоя почвы), так что, если строительство фундамента происходит на севере, углубите фундамент до 1,5 м. Ширина будущего фундамента определяется тем, из какого строительного материала будет построен дом: для щитового дома вполне достаточно иметь фундамент шириною 50 см.

После того, как траншея готова и ее стены выровнены, мы продолжаем строительство фундамента и устанавливаем опалубку. Опалубка изготавливается из обрезных досок по размерам ширины траншеи, а вот высота опалубки должна быть как минимум на 40 см выше верхней кромки траншеи.

Для изготовления опалубки потребуется:

доска обрезная (II или III сорта), длина произвольная (3,4 или 6 м), толщина 20-25 мм
брусок сечением 50х50 мм
гвозди (70 мм, 80 мм)
Когда все готово, на дно траншеи можно набросать бой кирпича, камни, битый шифер и т.п. Толщина слоя бута должна составлять не более 1/3 глубины траншеи. После чего, поверхность бута засыпаем слоем песка (20 см) и обильно поливаем все материалы водой.

Дожидаемся, пока вода сойдет, снова подсыпаем песок и опять заливаем воду. Эти действия выполняются не более трех-пяти раз, все зависит от того, как будет «уходить» песок: когда уровень песка практически не меняется, значит, все пространства между боем кирпича, камней и т. п. заполнены. А, следовательно, можно продолжать строительство фундамента и приступать к изготовлению каркаса жесткости для будущего фундамента.

Для изготовления каркаса используйте трубы, арматуру, уголок, швеллер и т.п. Каркас может быть сварным, хотя строительство фундамента допускает крепление арматуры или иных материалов для каркаса при помощи проволоки, хомутов и т.д.

Завершаем строительство фундамента

Для приготовления раствора фундамента потребуются следующие компоненты:

цемент М-500
гравий мелкий
песок
вода
Для того чтобы приготовить бетонный раствор потребуется бетономешалка. Если ее миксер рассчитан на большой объем получения готового раствора, то идеальные пропорции компонентов для приготовления бетонной смеси будут выглядеть следующим образом:

цемент 25 кг (половина мешка)
песок 75 кг
гравия 125 кг
вода 12-13 л (расчет примерный, все зависит от влажности цемента и песка)
Если миксер меньших объемов, то перерасчет несложно произвести, взяв за основу вышеуказанные цифры.

Изготовив бетонную смесь, заливаем ее в траншею и слегка утрамбовываем.

Важно!
Количество готовой бетонной смеси должно быть рассчитано на то, что весь состав будет использован в день строительства фундамента. Если не выполнить это условие и какая-то часть раствора будет не использована, то это может означать одно – «деньги на ветер». Пролежав всю ночь, готовая смесь застынет и будет непригодна для дальнейшего строительства фундамента.



Строительство каркасного дома. Устройство перегородок.
Возвращаемся к строительству каркасного дома. После того как работа по установке дверей и окон завершена, необходимо сделать межкомнатные перегородки.

Для дома каркасного типа, можно выбрать несколько вариантов перегородок:

дощатые одинарные перегородки;
дощатые двойные перегородки со звукоизоляцией;
каркасно-обшивные перегородки.
В этой статье я расскажу об устройстве каркасно-обшивных перегородок. Так как:

Это самый экономичный и наименее трудоемкий тип перегородок.
В нашем доме уже частично установлены опоры (см. статью из серии «Строим сами» об устройстве потолков).
Примечание: Перегородки из кирпича для дома каркасного типа, конечно, можно и не исключать. Но для такого типа перегородок необходим полноценный фундамент ленточного типа. А если в нашем случае, дом деревянный, то и перегородки имеет смысл сделать из однородного материала. Но такое решение принимает каждый хозяин индивидуально, исходя из личных соображений.

Инструмент, необходимый для устройства каркасно-обшивной перегородки:

молоток
гвоздодер
ножовка по дереву или электрический лобзик
гвозди
линейка или ровная рейка (длиной не менее двух метров)
рулетка
строительный уровень
карандаш простой с твердым грифелем (строительный карандаш не обязателен)
Материалы, которые используются для устройства каркасно-рамочных перегородок:

доска обрезная для установки вертикальных стоек перегородки толщиной от 30 мм до 50 мм, ширина доски не менее 10 см.
Важно: Если у вас при устройстве потолка были установлены опоры, которые предназначаются также и для устройства перегородок, то ширина досок для промежуточных стоек перегородок должна соответствовать ширине основных опор.

ДСП или гипсокартон;
ДВП или фанера – но в этом случае из-за не большой толщины данного материала необходимо, предварительно стенки перегородок обшить доской (можно не шпунтованной), а это лишние материальные затраты и вы потратите больше времени, если будет использован данный материал для устройства перегородок;
С целью шумоизоляции можно использовать: листовой пенопласт, минеральную вату и т.п.;

Примечание: если в качестве шумоизоляционного материала вы выберете пенопласт, то его можно крепить с помощью жидких гвоздей, предназначенных для работы с материалами такого типа.

Устройство перегородки каркасно-обшивного типа

Первым шагом в устройстве перегородки данного типа станет создание каркаса:
по полу и потолку необходимо прикрепить доски толщиной 50 мм с пазами глубиной 25 мм и шириной, равной толщине стоек перегородки. В верхней и нижней обвязке пазы должны быть расположены друг напротив друга на расстоянии не более 50 см;
боковые стойки, которые крепятся непосредственно к несущим стенам, должны устанавливаться с натягом между верхней и нижней обвязкой. Остальные стойки вставляются в пазы обвязки;
длина стоек должна обеспечивать небольшой натяг, чтобы стойка вставлялась не просто «от руки», а с усилием (можно при установке стоек в пазы слегка постукивать по ним молотком или киянкой в месте установке конца стойки в паз обвязки).
фиксация стоек в пазах осуществляется при помощи гвоздей, которые вбиваются с внутренней стороны в край (низ и верх) стойки под углом, так чтобы гвоздь вошел в доску обвязки перегородки. Длина гвоздя должна быть как минимум в 2,5 раза больше толщины стойки.
Примечание: Если возникнет необходимость, то между стойками можно сделать перемычки. Также необходимо увеличить расстояние между стойками (для дверного проема). Ширина дверного проема должна соответствовать ширине устанавливаемой межкомнатной двери, по наружному размеру дверной коробки.

Зафиксировав стойки, необходимо одну сторону перегородки обшить ДСП или гипсокартоном (или другим материалом, выбранным для обшивки стен). Для этого необходимо предварительно обрезать листы обшивки по размерам каркаса (высота и ширина). Это лучше сделать сразу для обеих сторон перегородки, чтобы больше не возвращаться к этапу обрезки листов.
Итак, обшиваем одну стену, после чего с внутренней стороны обшивки крепим шумоизоляционный материал (способы крепления зависят от выбранного типа шумоизоляционного материала). Завершив работы по устройству шумоизоляции, приступаем к обшивке второй стороны перегородки.

Строительство каркасного дома. Двери.
Строительство каркасного дома идет полным ходом, и в предыдущей части «Выбор окон для дома» было рассмотрено несколько вопросов том, какие окна выбрать для своего дома, их характеристики и способы монтажа. В данной части, речь пойдет о входных дверях.

Входные двери могут быть изготовлены как из массива дерева, так и из металла. В этой части мы с вами ознакомимся с дверями, изготовленными из массива дерева.

Что входит в определение «дверь»?


дверное полотно;
дверной блок (коробка)
наличники;
навесы (петли);
фурнитура (ручки, замок, «глазок» и т.д.)

Правила установки входной двери
При заказе двери для вашего дома, вам необходимо учесть то, что дверной проем должен быть большим по размеру, относительно дверной коробки. Будет лучше, если зазор между коробкой и торцами дверного проема составит примерно 1,5-2 см, что позволит более качественно произвести утепление пространства между стенками проема и коробки. Кроме того, в таком случае вам будет намного легче произвести установку двери.


первым делом, необходимо осуществить зачистку дверного проема;
после того как дверной проем очищен от мусора, установите дверную коробку;
следующим шагом будет размещение порога по горизонтали (для определения угла наклона необходимо использовать строительный уровень) и его крепление;
далее установите дверную коробку в вертикальном положении и закрепите ее только со стороны, где будут фиксироваться дверные петли (навесы), – в верхней и нижней точке;
закрепите петли и навесьте дверное полотно;
проверьте, насколько легко закрывается дверь (если дверное полотно задевает за коробку, то необходимо произвести доводку дверного полотна в местах соприкосновения с коробкой);
оцените работу замка;
закрепите дверную коробку со стороны, где врезан замок и осуществите повторную проверку открытия-закрытия двери и работу замка;
если дверное полотно не заедает, а замок закрывается на определенное число оборотов (обычно это два оборота ключа), то можете зафиксировать дверную коробку по всему периметру;
пространство между стенками дверного проема и дверной коробки заполните монтажной пеной;
после высыхания пены обрежьте ее излишки и закрепите наличники.
Еще несколько советов по установке двери
Дверное полотно рекомендуется крепить в трех точках к боковой стороне дверной коробки. Если вы устанавливаете дверь сделанную по стандартным размерам, то верхняя точка крепления может находиться на расстоянии 30 см от верхней части дверной коробки, а нижняя точка крепления – на расстоянии 20 см от нижней части коробки.

Дверные петли могут иметь разную направленность открытия дверей и подразделяются на левые и правые. Дверь может открываться как в левую сторону, так и в правую – но при этом она должна открываться только наружу.

Важно!
При заполнении пространства между дверной коробкой и дверным проемом монтажной пеной, не забудьте установить два распорных бруска в средней части дверной коробки, на расстоянии 50 см друг от друга. Это необходимо сделать для того, чтобы исключить возможный прогиб вертикальных стоек коробки в момент расширения монтажной пены.


Строительство каркасного дома. Устройство потолка.
В этой части рассказа о строительстве каркасного дома мы с вами рассмотрим устройство перекрытий в доме. Как соорудить потолок своими руками? Читайте внимательно!

Перекрытия могут быть различными – межэтажными, мансардными и, как в нашем случае, – чердачными.

Для каркасного одноуровневого дома вполне подойдет деревянное перекрытие. Его сооружение является простым в исполнении и вам не потребуется в помощь применение каких-либо грузоподъемных механизмов.

Материалы:

бревна или брусья для потолочных балок (подойдут только хвойные породы древесины, причем бревна должны быть хорошо просушенными в течение трех-четырех месяцев)
* необходимый размер балок (из бруса) указан в таблице:

Ширина пролета, м Расстояние между балками, м Сечение балок, см
2 1,0 12х6
2 0,6 10х7
3 1,0 16х11
3 0,6 14х9
4 1,0 20х12
4 0,6 16х12
5 1,0 22х16
5 0,6 18х14
6 1,0 25х18
6 0,6 22х14
доски обрезные шпунтованные (хвойные, толщиной 25-28 мм);
брус для стоек (хвойный, сечением 100х80 см)
крепежный материал (скоба строительная, гвозди длиной в 2 раза больше толщины используемой потолочной доски);
Установка потолочных балок

На концах брусьев делаете выборку четверти по всей ширине бруса, длина выборки должна соответствовать ширине ответного верхнего бруса, связывающего каркас дома;
Выборку нужно сделать одновременно на всех брусьях, после чего можете приступать к установке балок;
Установку потолочных балок вам лучше всего осуществлять, так называемым «маячным» способом. Вначале вы устанавливаете на место крайние балки, после промежуточные. Далее следует проверить правильность их укладки при помощи строительного уровня.
Крепление балок к брусу, связующему каркас дома, вы можете осуществлять, используя металлические или деревянные шипы, длинные гвозди (не менее 150 мм) либо строительные скобы.
Примечание: для устройства потолка, лучше использовать балки, имеющие цельную длину – без стыков; также в качестве балок могут быть использованы спаренные доски толщиной 50 мм, скрепленные между собой при помощи крепежных материалов имеющих резьбовое соединение (например, болтами).

Установка опор для потолочных балок внутри дома
Порядок установки опор из бруса для потолочных балок, должен быть продуман заранее, в соответствии с планировкой дома (как у вас будут расположены комнаты, кухня и т.д.).

Это необходимо для того, чтобы опоры для потолочных балок в дальнейшем можно было использовать для устройства межкомнатных перегородок.

Перед тем как установить опоры, вам следует сделать предварительную разметку на полу и по ней произвести укладку бруса (нижнее основание перегородки). В брусе необходимо заранее сделать пазы для стыка со стойками опор, в которых также должен быть предусмотрен ответный соединительный паз.
Когда нижний брус прикреплен к полу, можно устанавливать опоры (они должны иметь одинаковую длину);
Опору из бруса и потолочную балку скрепляйте между собой с двух сторон при помощи строительной скобы.

Важно!
Конструкция пола для установки перегородок по его поверхности должна быть надежной. В предыдущей статье мы уже рассмотрели устройство полов. Так вот, частота установки опор под лаги и самих лаг должна отвечать наименьшему числу расстояния их друг от друга (расстояние вы определяете самостоятельно, ведь количество лаг зависит от общей площади дома).

Крепление досок к потолочным балкам

Доски крепите к потолочным балкам, начиная от стены дома, чтобы было удобно вставлять шпунт одной доски в паз другой. Соответственно, паз доски должен быть расположен внутрь дома.
Крепление досок к балкам осуществляете при помощи гвоздей (если толщина доски равна 30 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 60-70 мм).

ПП Будпостач
Мой Уголок Земли - моя родина.

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 7832
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 6064 раза
Поблагодарили: 5863 раза

Строим дом по каркасной технологии.

#2

Сообщение glebomater » 08 окт 2017, 19:17

Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 4854
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 5701 раз
Поблагодарили: 4650 раз

Строим дом по каркасной технологии.

#3

Сообщение onozdrachoff » 08 окт 2017, 22:44

И???? :unknw:
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 7832
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 6064 раза
Поблагодарили: 5863 раза

Строим дом по каркасной технологии.

#4

Сообщение glebomater » 09 окт 2017, 10:25

Я всегда говорила - второй этаж не нужен, лучше одноэтажный...Все свайные фундаменты имеют в последствии ледяной пол в доме, железные печки в каркаснике , или печи с чугунной плитой - слишком жарко, отопление с потолка - нагревает не пол, а голову.Лестница внутри каркасника - это жара на втором этаже.лестница должна быть с терассы, лучше утеплить тераску.ИМХО.
У меня знакомые сделали лестницу с тераски, а перекрытие с арболитом - второй этаж практически не отапливают, хватает тепла , которое проходит через пол, который нагревается от тепла первого этажа. У них высота первого этажа - 3 метра, и чтобы создать зону комфорта на уровне тушки. приходится топить больше. В результате около потолка температура воздуха до 40 . градусов! Второй этаж 2.3м - отапливается в легкую чугунной каминной топкой, обложенной кирпичом (40м2)
Проблема холодного пола присутствует и у них, т.к свайный высокий фундамент и сделать забирку и завалинку не хотят из эстетических соображений. На зиму закрывают свои 30см полы толстыми коврами, но и это не очень помогает. :wink:
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
onozdrachoff
Творец
Сообщения: 4854
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 17:18
Откуда:: Вологда
Благодарил (а): 5701 раз
Поблагодарили: 4650 раз

Строим дом по каркасной технологии.

#5

Сообщение onozdrachoff » 09 окт 2017, 11:10

glebomater писал(а): Я всегда говорила - второй этаж не нужен, лучше одноэтажный...
Убедился на своем опыте.
glebomater писал(а): Все свайные фундаменты имеют в последствии ледяной пол в доме
Тут не соглашусь: как утеплишь. Родился и вырос на сваях.
glebomater писал(а): железные печки в каркаснике , или печи с чугунной плитой - слишком жарко, отопление с потолка - нагревает не пол, а голову.
Вот я это и проверю с новой буржуйкой и заодно посмотрю на влияние вентилятора противотоком на решение проблемы.
БОГИ ГЛАГОЛЯТ ТВОРЯША

Аватара пользователя
Niucya
Мастер
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 14:34
Откуда:: Павлодар, Казахстан
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 255 раз

Строим дом по каркасной технологии.

#6

Сообщение Niucya » 09 окт 2017, 13:00

Читала на одном сайте строителя - каркасника , что он в своих домах отопление делает каминной топкой Ютул - 480. Начал лет 10 назад, теперь делает апгрейд - воздуховодами разводит по дому. Если надо - найду

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 7832
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 6064 раза
Поблагодарили: 5863 раза

Строим дом по каркасной технологии.

#7

Сообщение glebomater » 09 окт 2017, 15:11

Niucya писал(а): воздуховодами разводит по дому.
Это самый лучший вариант при металлических печах в каркаснике. :smile1:
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

lvj
Ученик
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 сен 2018, 09:23
Откуда:: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 27 раз

Строим дом по каркасной технологии.

#8

Сообщение lvj » 09 окт 2018, 08:25

Нужна ли пароизоляционная пленка, если обшивку OSB делать не снаружи а внутри помещения?

Аватара пользователя
glebomater
Администратор
Сообщения: 7832
Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
Благодарил (а): 6064 раза
Поблагодарили: 5863 раза

Строим дом по каркасной технологии.

#9

Сообщение glebomater » 09 окт 2018, 08:52

lvj писал(а):
09 окт 2018, 08:25
Нужна ли пароизоляционная пленка, если обшивку OSB делать не снаружи а внутри помещения?
если в стенах пенопласт. то можно не делать, если вата. то лучше сделать.
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.

Аватара пользователя
Dimention
Творец
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 14:15
Откуда:: Владивосток
Благодарил (а): 767 раз
Поблагодарили: 1820 раз
Контактная информация:

Строим дом по каркасной технологии.

#10

Сообщение Dimention » 09 окт 2018, 11:41

glebomater писал(а):
09 окт 2017, 10:25
Я всегда говорила - второй этаж не нужен, лучше одноэтажный..
не согласен
glebomater писал(а):
09 окт 2017, 10:25
Все свайные фундаменты имеют в последствии ледяной пол в доме
Причем тут милиция если поросенка громом убило? Причем тут фундамет впринципе?
glebomater писал(а):
09 окт 2017, 10:25
Лестница внутри каркасника - это жара на втором этаже.лестница должна быть с терассы, лучше утеплить тераску.ИМХО.
И таким образом терраска присоединяется к теплому периметру дома :) и получается внутри дома лестница?
glebomater писал(а):
09 окт 2017, 10:25
железные печки в каркаснике , или печи с чугунной плитой - слишком жарко
Впринципе да, только не то чтоб сильно жарко, а сильно неравномерно, большие скачки температур. Пока топится - жарко, только прогорело - холодно.
Не может быть чтоб лапти воду пропускали! Потому что нулевой баланс на счету стимулирует работу инженера.

Ответить

Вернуться в «Каркасно-щитовые»