Закладка фундамента кирпичного дома

Ответить
Аватара пользователя
Pavel.St
Стажер
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 12:46
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 16 раз

Закладка фундамента кирпичного дома

#1

Сообщение Pavel.St » 21 июн 2014, 18:40

Дом начинают возводить с нулевого цикла. К нему относятся земляные работы, закладка фундамента, возведение стен подвала, изготовление перекрытия до нулевой отметки (нулевая отметка — это уровень пола первого этажа), сооружение перегородок и полов в подвальном помещении и т. д.

Фундамент — это часть конструкции дома, через которую все нагрузки передаются грунту. Правильно выполненный фундамент — залог долгой службы строения. При проектировании и строительстве фундамента нельзя допускать ошибок, так как малейшая неточность в расчетах может привести к просадке грунта, вследствие чего возникнет перекос стен и в них образуются трещины. По этим причинам на устройство фундамента всегда уходит много средств — около I5—20% от общей стоимости строительства.

Во время строительства дома и в первые годы его эксплуатации грунты под его массой сжимаются и проседают на величину, называемую осадкой. Большая или неравномерная осадка может вызвать трещины или даже разрушения в строении.

Величина осадки зависит от несущей способности почвы, на которой расположен дом. На прочность фундамента могут также оказать сильное влияние грунты во время их замораживания и размораживания.

Для сооружения правильного фундамента необходимо знать основные характеристики грунтов, глубину их промерзания и несущую способность. Первоначально нужно учесть эти свойства, и только потом приступать к реализации идеи о постройке дома. Всю эту информацию можно получить у районного архитектора. Глубина промерзания грунтов приведена на рисунке 12.

Если в доме не предусмотрен подвал, этих сведений хватит для начала работ. Если планируется устройство подвала, придется учитывать еще и уровень залегания грунтовых вод, а также их сезонное поведение. После получения необходимой информации можно уже прмступать к закладке фундамента.

Необходимые расчеты перед закладкой фундамента.
Для глиняных, суглинистых и супесчаных почв фундамент нужно закладывать не менее, чем на глубину промерзания грунта. При закладке фундаментов под внутренние стены помещений, которые будут отапливаться, этот фактор можно не брать в расчет только при условии, что с момента начала постройки и до заселения грунт ни разу не промерзнет.

Ширина фундамента зависит от того, насколько толстыми будут стены. Вес стен из кирпича довольно велик, поэтому минимальной ширины фундамента, то есть равной ширине стен, будет недостаточно. Площадь основания фундамента определяют с помощью вычисления несущей способности почвы и исходя из тех нагрузок, которые ему придется выдерживать. К таким нагрузкам относятся вес элементов конструкции строения, природные факторы и вес эксплуатационных нагрузок, складывающийся из массы людей, мебели, бытовой техники и т. д.

Массу основных элементов дома вычисляют с помощью строительного объема и удельного веса материалов. Все основные нагрузки, ложащиеся на фундамент, приведены в таблице 13.

Наиболее опасным для фундамента является морозное пучение грунта. В тяжелых почвах, содержащих водонасыщенные глины, суглинки и супеси, давление на фундамент может достигать 100—150 кПа. Поверхностный слой грунта при его промерзании на 1—1,5 м может смещаться в вертикальном направлении на 10—15 см. Под действием подобных сил фундаменты могут подниматься и опускаться. Опасность состоит в том, что весной фундамент может осесть неравномерно, что приведет к перекашиванию стен и появлению трещин. В связи с этим фундамент должен иметь такую конструкцию, чтобы были исключены любые вертикальные перемещения. Чтобы пучинистые грунты не могли оказать воздействие на фундамент, можно засыпать котлован непучинистыми материалами

Разновидности фундаментов кирпичных домов.

Правильно спроектированный фундамент позволит создать 15—20%-ный запас прочности, что будет достаточным для безопасного использования дома. Существует большое количество конструкций фундаментов, однако для индивидуального строительства подойдут далеко не все. Например, при возведении кирпичных стен нецелесообразно делать столбчатые фундаменты, применяемые для каркасных и деревянных домов. Для зданий с небольшим количеством этажей нерационально и неэкономично возводить свайные фундаменты, так как для этого придется покупать сваи, нанимать технику, а потом изготавливать монолитные ростверки. Для кирпичных строений больше всего подходят ленточные фундаменты.

Ширина их в любом случае должна быть не меньше ширины стен. Однако этого не всегда бывает достаточно, чтобы получилась необходимая несущая площадь. При этом производить увеличение фундамента на всю его высоту не очень выгодно с экономической точки зрения.

Чтобы увеличить площадь основания дома и нейтрализовать силы морозного пучения, возводят фундамент с расширением в нижней части. В результате такого конструктивного решения фундамент будет прочным (рис. 14).

Расширенная нижняя часть фундамента позволяет увеличить его сопротивляемость выталкиванию. Однако при такой конструкции возникает опасность отслоения более узкой части фундамента. Чтобы этого не случилось, фундамент лучше всего делать на каркасе из арматуры, который способен защитить его от расслоения.

Если для закладки фундамента используется мелкоштучный материал, например бутовый камень или красный кирпич, поверхность, прилегаюшую к грунту, придется изолировать с помощью поливинилхлоридной пленки, обмазать отработанным машинным маслом или покрыть утеплителем.

Плитный фундамент относится к ленточному. Его характерной особенностью является жесткое армирование по всей площади залегания, что предотвращает любое смещение

Если фундамент способен совместно с грунтом перемещаться в зависимости от сезона, такую конструкцию называют плавающим фундаментом. Он состоит из сплошной или решетчатой плиты, изготовленной из железобетона. Плавающий фундамент целесообразно сооружать на почвах, где уровень грунтовых вод подходит очень близко, или при достаточно слабом грунте.

Подготовка основания для закладки фундамента.


На участке, где будет строиться дом, снимают весь дерн и перемещают его в подготовленное место. Его можно будет использовать в дальнейшем при благоустройстве участка. Затем начинают готовить основание под закладку фундамента. На готовый участок нужно перенести план дома в натуральную величину. Если нет специальных приборов и инструментов, можно воспользоваться рулеткой, капроновым шнуром, строительным уровнем и угольником.

Разбивку участка нужно начинать с определения угловых точек будущего дома. Затем с помощью капронового шнура требуется отметить оси строения. Обноску фундамента следует делать из вкопанных кольев, толщина которых должна быть не менее 12—14 см. К этим кольям на высоте 1 М приколачивают горизонтальные доски

Колья необходимо вкапывать на расстоянии 1,5 м от грани будущего строения, чтобы во время рытья котлована они не разрушились. Сделав это, можно начинать детально разбивать план дома. Для этого ма местность с помощью рулетки и угольника переносят расстояние между осями стен. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы стены пересекались строго под прямым углом. Это можно выяснить путем сравнения диагоналей прямоугольника, в форме которого будет выстроен дом. Если диагонали получились разные, в разметке здания необходимо сделать соответствующие коррективы.

Если перекрытия в доме будут сделаны из сборных железобетонных плит, между осями несущих стен должно быть расстояние, соответствующее размерам пустотных панелей (2680, 2980, 3520, 5980, 7180 мм). При этом нужно учитывать, что плиты заделывают в несущие стены не менее чем на 120 мм.

Если дом будет иметь два или более этажей, раскладывать плиты нужно с учетом проема под лестницу. Разбивать проем в пустотных плитах нельзя ни при каких условиях, так как в результате этого под воздействием эксплуатационных нагрузок перекрытие может ослабнуть или даже обрушиться. Котлован следует рыть непосредственно перед закладкой фундамента. Между этими процессами нельзя делать перерыв — если оставить котлован открытым на продолжительное время, его дно может размягчиться под воздействием атмосферных осадков, в результате чего значительно снизится несущая способность основания.

Легче всего выбрать грунт из котлована с помощью экскаватора, однако при этом высока вероятность перекопки. Лучше всего сделать экскаватором котлован на 10—15 см меньше расчетной глубины, а остальную часть выкопать вручную. Основание фундамента обязательно должно опираться на материковый грунт.

Стенки котлована должны иметь уклон, определяющийся отношением глубины заложения к высоте откоса. Если во время раскопки котлована обнаружены колодцы или ямы, их следует засыпать песком, щебнем или залить тощим бетоном. Для того чтобы осадка была как можно меньше, рыхлую почву, находящуюся непосредственно под фундаментом, можно заменить более плотной. для этого под фундаментом делают подушку из крупно- или среднезернистого песка, в котором отсутствуют примеси глины. Поверх этой подушки нужно настелить слой трамбовки. В вырытый котлован переносят оси фундамента и начинают его закладку. На дне котлована не должна собираться влага.

Во время разработки грунта лучше всего изготовить специальную дренажную систему, которая будет удалять из него как атмосферные осадки, так и грунтовые воды. Если влага все же будет скапливаться в котловане, ее нужно убирать вместе с размягченным грунтом. После этого обязательно уплотняют основание щебнем, который утрамбовывают на дне котлована. уплотнять можно слоями, толщина каждого из которых не превышает 5—8 см.

Если новый фундамент кладется вплотную к старому, нужно выполнить следующие условия, чтобы его прочность не снизилась:

— старый фундамент нужно очень внимательно обследовать и установить, в каком состоянии он находится. Если фундамент обветшал, его укрепляют путем расчистки и заполнения новой кладкой;
— до начала закладки нового фундамента в сыпучих грунтах (песчаных, гравийнопесчаных) междустарым и новым фундаментом необходимо вбить дополнительный шпунт. Его следует вбивать вплотную к фундаментам на 0,5 м глубже их залегания;
— в месте, где новый фундамент примыкает к старому, нужно обязательно сделать осадочный шов толщиной 10—20 мм. Если в здании предусмотрен подвал, делают гидроизоляцию, глиняные замки или отмостку.

Строительство фундамента дома.

Бутовые и бутобетонные фундаменты изготавливают для одноэтажных, а иногда и для двухэтажных домов. Минимальная ширина бутового фундамента — 50 см. Такой фундамент будет иметь повышенный уровень прочности, если под кладку из бугового камня подложить основание из монолитного железобетона.

В строении с цоколем буговый фундамент доводят до нижних конструкций пола 1-го этажа. В доме без цоколя такой фундамент должен находиться на 10—15 см выше уровня планировки. Бутовая кладка должна расширяться от основания к верхней части. Это расширение делают уступами, причем в каждом из них выполняют 2 ряда кладки или даже больше. Верхний ряд уступа должен быть перевязан рядом вышележащей кладки

Если в доме будет подвал, бутовые стены нужно облицевать кирпичом с подвальной стороны. Кирпич необходимо класть одновременно с бутовым слоем, но в этом случае через каждые 4—6 ложковых рядов выкладывают один тычковый ряд

При этом кладка должна вестись таким образом, чтобы тычковые ряды кирпичей совпадали с горизонтальными швами буговых камней. Толщина фундамента, уплотненного кирпичом, должна быть не менее 75 см. Как правильно организовать рабочее место, показано на рисунке 19.

Сборный фундамент.


Фундамент из сборного железобетона может быть сплошным или прерывистым. Его собирают из специальных блоков шириной 300, 400, 500 и 600 мм под необходимую толщину кирпичных стен. Если требуется расширить фундамент, под блоки можно установить блоки-подушки

Блоки в фундаменте должны прилегать вплотную друг к другу, а подушки могут лежать как вплотную, так и на некотором расстоянии.

Если в здании нет подвала, на изготовлении такого фундамента можно немного сэкономить, при этом его прочностные качества не сниэятся. Для этого блоки фундамента следует размещать с некоторыми разрывами

Однако при такой конструкции в здании не должно быть более двух этажей. Стены также следует сделать облегченными. Технология изготовления такого фундамента позволяет сэкономить до 25—ЗО% блоков.

Для строительства прерывистого фундамента придется производить специальный расчет, но в любом случае расстояние между блоками не должно превьыать 70 см. Это пространство надо заполнить грунтом, а затем тщательно утрамбовать его.

Не допускается возведение прерывистого фундамента на торфяных, илистых или других слабых почвах. Основанием под подушки обычно служит утрамбованный песок. Между собой эти блоки соединяются с помощью цементного раствора. Если в доме имеется подвал, придется сделать дополнительный слой гидроизоляции.

К основным положительным качествам такой технологии можно отнести простоту изготовления и относительно короткие сроки строительства. Кроме того, поверх этого фундамента рекомендуется сразу возвести стены. Отрицательной стороной такого фундамента является необходимость использования специальной строительной техники.

Монолитный ленточный фундамент.

Такой фундамент является наиболее прочным и надежным, поэтому его используют достаточно часто. Повышенный уровень прочности достигается благодаря арматурному каркасу. Если в доме не предусмотрено подвала, то опалубкой для фундамента могут служить стенки траншей. Единственный минус такого решения — увеличение расхода бетона. Опалубка позволит точно рассчитать толщину фундамента, а также снизить затраты на его изготовление. Доски, которые останутся после разбора опалубки, можно будет использовать в дальнейшем строительстве, например для сооружения подмостей, чернового уровня пола, обрешетки кровли и т. д. Опалубку нужно устанавливать на подушку из песка

Для опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород. Для креплений и распорок можно брать доски, изготовленные из лиственных пород дерева. Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

— доски должны быть одинаковой толщины, шириной не менее 150 мм;
— сторона досок, которая будет непосредственно соприкасаться с бетоном, должна быть ровной, поэтому перед использованием доски желательно обстругать;
— доски должны как можно плотнее прилегать друг к другу, чтобы цементное молоко не просачивалось через щели.

Если возникнет необходимость, лицевую сторону опалубки можно обить металлическими листами или фанерой. Чтобы опалубка слабее сцеплялась с бетоном, ее желательно покрывать смазкой из известкового молока, водного раствора жидкой глины или отработанного минерального масла.

Работа с арматурой.


Необходимость армирования фундамента определяется несущей способностью грунта. Армирование монолитных фундаментов — это изготовление каркаса из арматурных прутьев или проволоки. для этого обычно используют круглую, горячекатаную и холодносплющенную сталь

Все основные показатели арматуры, то есть диаметр, марка и размер, должны указываться в проекте дома. Арматурный каркас собирают из стержней и хомутов, которые нужно приобрести заранее

Заготовка арматуры включает в себя выпрямление стали, очищение ее от ржавчины, нарезку стержней и сваривание стыков. Крепить штучную арматуру необходимо с соблюдением следующих условий:

— стержни диаметром менее 25 мм можно соединять между собой с помощью точечной сварки, скреплять проволокой, а также элементами из пластмассы;
— для стержней диаметром более 25 мм используют дуговую сварку, если в проекте не предусмотрены другие виды крепления;
— 50% или более пересечений необходимо скреплять с помощью перевязки или сварки, при этом пересечения арматуры в углах обязательно свариваются;
— при необходимости осуществляют пере- лом стержней арматуры, делать это обязательно нужно с накладками, изготовленными с помощью дуговой сварки.

При размещении арматуры нужно внимательно осмотреть все пространство опалубки и устранить имеющиеся дефекты. Перед закладкой бетона опалубку необходимо очистить от мусора и грязи, а арматуру — от всей отслаивающейся ржавчины. В деревянной опалубке нужно заделать все щели.

Работа с бетоном.


Бетонные работы включают в себя приготовление бетонной смеси и транспортировку ее к месту назначения, укладку бетона и уход за ним во время его затвердевания.

Качество бетона определяется по марке цемента, его качеству и количеству, качеству заполнителя, количеству используемой воды и качеству приготовления бетона. Применяя для бетона различное сырье и используя различные методы его приготовления, можно изменять его свойства. Плотность бетона обычно находится в промежутке от 300 до 4500 кг/м3, а прочность при сжатии составляет от 1,5 до 80 МПа. Эти показатели говорят о том, что из бетонной смеси могут быть изготовлены несущие и ограждающие конструкции. Используемые для приготовления бетона песок, щебень и гравий должны быть чистыми, без посторонних примесей, в противном случае может значительно снизиться качество бетона.

Нужно использовать цемент марки, которая позволяет получить бетонную смесь требуемой прочности. Бетон обычно делают в бетоносмесителях, так как готовить раствор вручную — очень тяжелая и трудоемкая работа. Консистенция полученного раствора может быть разной.

Жесткая бетонная смесь при укладке нуждается в сильном уплотнении, а пластичная самостоятельно заполняет все пространство. Консистенция бетона зависит от количества добавленной в раствор воды, но следует помнить, что при ее избытке смесь может расслоиться. К месту работ бетон подают в бадье либо в бетоноукладчике.

При спуске бетона с высоты необходимо следовать следующим правилам:


— свободно сбрасывать бетонную смесь можно с высоты не более 2 м;
— если высота превышает 2 м, делать это нужно с помощью виброжелоба, по которому бетонная смесь будет медленно сползать в опалубку.

Монолитный фундамент можно получить только в результате непрерывного бетонирования. Если это сделать не удается, нужно изготовить рабочий шов между уже затвердевшим бетоном и уложенным заново. Рабочие швы могут быть как вертикальными, так и горизонтальными, но только не наклонными.

Прерванное бетонирование можно продолжать при условии, если смесь уже имеет прочность не менее 1 МПа, а уложенная смесь при вибрации еще разжижается, то есть только начала застывать.

Перед укладкой бетона рабочий шов нужно смочить водой, а цементную пленку счистить стальной щеткой. После укладки бетон следует покрыть рогожей или плотной тканью, которую необходимо постоянно увлажнять. Опалубку можно удалять только через 10 дней после окончания работ.

На монолитный ленточный фундамент можно надстраивать перекрытия и делать кирпичную кладку лишь после того, как бетон схватится полностью. Если все сделано поуказанной методике, усадка дома будет равномерной, а трещины и перекосы не появятся.

Ленточно-столбчатый фундамент дома.

Этот тип фундамента является одной из последних разработок в области строительства. Ярчайшим представителем этой технологии является метод ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология), который был разработан в нашей стране научным коллективом под руководством Р. Н. Яковлева в начале 1990-х гг. Эта технология позволяет выстроить дом со всеми удобствами, но при этом значительно снизить затраты на строительство.

Бур ТИСЭ и устройство формовочного модуля позволяют изготовить фундамент из дешевых материалов, не прибегая к различному строительному оборудованию. Новаторским решением этой технологии является изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента, который усиливают буронабивными сваями через определенные участки

Такое решение позволяет сэкономить дорогостоящие строительные материалы, что нисколько не влияет на несущую способность фундамента.

Устройство буронабивного фундамента также достаточно оригинально — по своей форме он очень похож на гвоздь, обращенный шляпкой вниз. Это позволяет увеличить опорную часть, не расходуя дополнительных строительных материалов. Изготовить подобную сваю можно с помощью бура ТИСЭ уникальной конструкции (в конце цилиндрической части у него есть расширение, в результате чего свая соприкасается с грунтом большей площадью). Хорошая несущая способность такой сваи обеспечивается за счет трения между ней и грунтом, а также благодаря опорной пяте. Арматурный каркас такой сваи и ленточного фундамента необходимо связать между собой цемент, что даст жесткую конструкцию. После заливки бетона это позволит выдержать все нагрузки, возникающие во время строительства или зксплуатации дома. В такой конструкции у ленточного фундамента появляется дополнительная функция — он не только передает через себя грунту все нагрузки дома, но и играет роль железобетонного ростверка, который берет на себя нагрузку здания и перенаправляет ее на буронабивные сваи. Выстроенный на таком фундаменте дом может выдерживать даже сейсмические колебания почвы.

Изготовление цоколя кирпичного дома.
Цоколь — это часть фундамента, выступающая над уровнем вертикальной планировки

Эта часть здания должна обладать высоким уровнем прочности и быть устойчивой к воздействию окружающей среды.

По своей конструкции цоколь идентичен фундаменту, однако его внешний вид должен находиться в гармонии с общей архитектурой будущего строения. Для эстетичности цоколь облицовывают природным или искусственным камнем, плиткой или просто штукатурят. Проще всего затереть цоколь цементным раствором и покрасить.

Верхняя часть цоколя должна находиться в строго горизонтальной плоскости, что необходимо постоянно проверять с помощью строительного уровня. Высота цоколя может быть разной. В любом случае она должна быть не менее 50 см над уровнем планировки. Здание, имеющее низкий цоколь, кажется невысоким и проигрывает в плане архитектуры.

Отмостка и гидроизоляция дома.
Отмостка - Эта часть конструкции предназначена для отвода от фундамента воды, стекающей с крыши. Кроме того, отмостка должна обладать некоторыми зстетическими характеристиками. Правильно сделанная отмостка будет служить декоративным элементом здания, пешеходной дорожкой и т. д.

Ширина отмостки должна быть не менее 700 мм, она должна быть шире карниза на 200 ММ, чтобы вода с крыши не скапливалась под стенами дома. уклон относительно фундамента лучше всего сделать, исходя из соотношения 1: 5. В конструкцию отмостки входят подстилающий слой и водонепроницаемое покрытие

Для строительства отмостки вокруг фундамента по всему периметру дома снимают грунт на глубину 10—15 см. получившуюся траншею заполняют песком, щебнем или кирпичным боем, сразу придавая необходимый уклон. Отмостку покрывают бетонными плитами или асфальтируют.

Верхнее покрытие отмостки не должно пропускать влагу. У ее края следует сделать желоб, по которому вода уходила бы от дома. Его дно и стенки придется забетонировать. Уклон желоба нужно сделать в сторону ливневой канализации.


Гидроизоляционный слой.


Слой гидроизоляции предназначен для защиты стен и других конструкций дома от проникновения и воздействия влаги. Если дом без подвала, можно изготовить простейшую гидроизоляцию по верхней плоскости цоколя (так называемая горизонтальная гидроизоляция)

Если полы будут лежать на деревянных балках, слой гидроизоляции должен быть ниже деревянных конструкций на 5—10 см. Для изготовления такой гидроизоляции между цоколем и кирпичной кладкой необходимо положить 2—3 слоя рубероида или гидростеклоизола, закрепив изоляцию на битумной мастике.

В домах с подвальным помещением гидроизоляция должна защищать его от проникновения грунтовых вод. Если их уровень находится ниже уровня подвала, гидроизоляция может быть изготовлена традиционным методом, как показано на рисунке 29. Для этого сторону фундамента, соприкасающуюся с почвой, следует покрыть 2—3 слоями горячего битума. На пол подвала нужно положить слой жирной глины и уплотнить ее. Поверх глины рекомендуется положить слой бетона толщиной 5—8см и выровнять его. После этого нужно подождать 2 недели, чтобы бетон затвердел, а затем на него с помощью мастики наклеить 2 слоя рубероида или любого другого гидроизоляционного материала. Поверх рубероида опять кладется слой бетона толщиной 5—8 см, который выравнивают, сверху кладут цементный раствор и железнят его. С наружной стороны подвала лучше всего сделать мешок из жирной глины. Засыпать ее следует слоями и тщательно утрамбовывать.

При всей трудоемкости изготовления эта традиционная технология не всегда выполняет возложенные на нее функции, что может привести к появлению влаги в подвале. Во влажных грунтах целесообразно использовать проникающую, или капиллярную, гидроизоляцию. Суть этой технологии заключается в нанесении составов, в состав которых входят специальный цемент, кварцевый песок и активные добавки. Во время нанесения раствора на поверхность активные компоненты проникают в бетон и взаимодействуют с известью, содержащейся в нем. В процессе такой реакции возникают нерастворимые в воде комплексы, которые заполняют собой все поры в бетоне. одновременно происходит вытеснение воды. Если влаги в настоящий момент нет, реакция приостанавливается, а затем возобновляется, когда снова начинает поступать вода.

На строительном рынке имеется большой выбор гидроизолирующих материалов, которые позволяют достаточно эффективно закрыть доступ влаге через ограждающие конструкции. Наиболее эффективным считается система «Пенетрон», изготавливаемая на заводах американской фирмы «Penetron International LTD». В нее входит целый набор средств гидроизоляции. «Пенетрон» можно наносить как снаружи, так и изнутри на старый или только что уложенный бетон. Этот материал способен защитить бетонные конструкции практически от всех химических воздействий.

Данное вещество может использоваться даже для уплотнения строительных швов. «Пенетрон» рекомендуется добавлять в бетон или цементнопесчаный раствор, так как в результате получается водонепроницаемая смесь. Принцип действия зтого вещества показан

На заводах в последние годы также стали выпускать подобные вещества. Например, производятся различные добавки и расширяющиеся цементы, которые позволяют сделать достаточно эффективный слойгидроизоляции. К таким материалам можно отнести цемент «НЦ» и расширяющиеся добавки «Гидро-S». Использование этих веществ позволяет получить водонепроницаемые слои штукатурки в подвальных помещениях, которые способны защищать их даже при напорной грунтовой влаге.

Если на фундамент приходятся динамические нагрузки, например вблизи дома расположена железная дорога или здание имеет встроенный гараж, высока вероятность того, что микротрещины могут расшириться. В этом случае для гидроиэоляции лучше всего брать эластичные материалы, которые могут выдерживать подобные нагрузки, не образуя микротрещин. В качестве такого материала можно использовать «Аквафин 2К», который производится на основе модифицированного цемента и латексного пластификатора.

Чтобы подвал дома всегда оставался сухим, на гидроизоляции лучше не зкономить. Ошибки во время закладки фундамента могут обернуться довольно ощутимыми затратами на восстановление гидроизоляции.

ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ФУНДАМЕНТА.

ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ФУНДАМЕНТА Итак, при строительстве дома важную роль в объеме его архитектурно-строительной конструкции играет основание – ФУНДАМЕНТ. От его устойчивости и прочности зависят долголетие всего здания, а также гарантия от всевозможных тяжелых и дорогостоящих ремонтов цокольной части стен, отмостки и самого фундамента. Из-за слабого, некачественно сделанного фундамента самая эффектная, красивая архитектура может оказаться в плачевном состоянии и потеряет свой вид.

Тема сооружения качественного фундамента особенно важна сейчас, когда развернулось массовое загородное индивидуальное строительство, так называемый «строительный бум»; когда имеется налицо большой выбор не только традиционных строительныхматериалов, но иматериалов нового поколения; когда свободно продаются и покупаются участки земли. Особенно сложно работать в этих условиях проектировщикам, инженерам-конструкторам, которые оказались в зоне так называемой коммерческой архитектуры, где, как правило, постоянно властвует индивидуальный заказчик либо лично, либо через своего представителя, посредника; где одновременно преобладают эмоции, желания и категорические требования из-за проявления личного престижа; где в результате быстрых сроков реализации происходит игнорирование основных норм и правил не только строительства, но и проектирования.

При строительстве своими силами нередко возводят одноэтажные дома, а затем некоторые из них со временем перестраивают в коттеджи, где чердачное помещение делают жилым – или летним, или утепленным для круглогодичного пользования. В результате неправильного возведения фундамента происходит разрушение дома, которое начинается снизу от грунта и сверху от кровли.

Многие случаи из практики строительства и эксплуатации загородных малоэтажных зданий указывают на существенные проблемы, возникающие после определенного периода эксплуатации дома. К ним относятся: потеря домом тепла, появление плесени, сырости и трещин. Все эти проблемы являются результатом многих причин, в том числе и неправильно выбранного месторасположения данного дома на участке. Избыточная теплопотеря, как известно, приводит к большим расходам на топливо и на ремонт не только ограждающих конструкций стен, кровли, перекрытий, заделки трещин, швов и стыков, но и на необходимый ремонт самого фундамента.

Если потеря тепла связана с разрушением гидро- и теплоизоляции, то дополнительные усилия на их восстановление могут быть незначительными, но когда проблема касается самого основания, фундамента, то затраты на его ремонт могут быть очень существенны.Особенно в том случае, если для ликвидации разрушения и восстановления конструкции вам понадобится квалифицированная помощь мастеров одной из соответствующих фирм или организаций. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: прежде чем приступать к возведению личного дома своими силами, следует ознакомиться со всеми строительными процессами в последовательном цикличном порядке, а не фрагментарно и уж тем более не понаслышке. Как правило, начинают строительство снизу вверх.

При этом следует знать и помнить многие тонкости строительного дела и мастерства, а главное – заранее определиться в организации строительного плана на своем участке. То есть провести весь соответствующий комплекс подготовительных работ, заготовить и разместить на участке строительные материалы, конструкции и детали в том порядке, в каком они должны вами использоваться согласно имеющемуся проекту дома.Многие возникающие на строительстве дома трудности и сложности нередко связаны с физическими явлениями окружающей среды и природно-климатическими условиями, такими как: температура и влажность воздуха, осадки (снег, дождь), ветер и его основное направление (так называемая «роза ветров»), его сила и напор, давление на стены и кровлю. Учет этих факторов при проектировании и строительстве направлен на обеспечение оптимального микроклимата внутри дома, при котором организм человека не испытывает физического и психологического дискомфорта.

Кроме того, значительное влияние на архитектурнопланировочое решение дома оказывает инсоляция – облучение поверхностей стен и кровли дома прямыми лучами солнца. Инсоляция оказывает световое, тепловое и биофизическое воздействие на человека. Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду двойственно… С одной стороны, инсоляция благоприятна, без нее не обойтись; с другой стороны, чрезмерная солнечная активность (радиация) вызывает световой дискомфорт, перегрев и ультрафиолетовую переоблученность, диктующие применение солнцезащитных устройств. Архитекторы эти свойства инсоляции очень хорошо используют в процессе проектирования того или иного дома, особенно загородного.

Они проектируют нафасадах (с южной стороны) разнообразные по форме конструкции: специальные солнцезащитные устройства в виде козырьков разнообразной формы, навесов, крытых террас, лоджий, балконов, декоративных экранов-отражателей (вертикальных и горизонтальных), опускающихся и поднимающихся маркизов и т. п. Применяемые конструкции не только закрывают стены дома от прямых солнечных лучей, благодаря чему часть сооружения находится в тени, но эти плоскости еще и украшают дом, делают его архитектурные мотивы более выразительными и живописными. Если дом строится на юге, где много солнца, то его архитектура может быть очень разнообразна и эффектна. Но необходимо помнить, что при проектировании и сооружении дома надо соблюдать условия разумной достаточности. Ведь излишняя затененность большими карманами, нишами, а также избыточное озеленение ведут к быстрому образованию сырости, плесени, мелким трещинам на внешних плоскостях дома, и в результате происходит разрушение основания сооружения, его фундамента. Многие строительные материалы имеют пористую структуру и, следовательно, могут пропускать сырость и влагу, которые по скрытым от глаз капиллярным сосудам поднимаются вверх и опускаются вниз, что, безусловно, влияет на состояние фундамента.

Основание дома может разрушаться и в том случае, если грунт сильно переувлажнен, в частности от воздействия грунтовой влаги. Если фундамент дома был сделан тяжелым, то последуют его просадки, разрушение гидроизоляции, отмостки и т. д. Как правило, фундамент начинает разрушаться с той стороны, где грунт основания переувлажненный, где преобладает затененность и нет проветривания. К сожалению, в практике бывают ситуации, когда торопливость в быстром завершении строительства дома, нехватка и замена одного строительного материала другим, различные просчеты и ошибки при возведении постройки приводят к тому, что жилой дом к началу эксплуатации начинает разрушаться. В результате вся нагрузка падает на основание дома, его фундамент. Поэтому тщательно подготовленное основание и грамотно выполненный фундамент обеспечат надежность эксплуатации любого дома –



Заливка фундамента.


Для дома из профилированного бруса идеальным вариантом будет ленточный фундамент. В строениях, предусматривающих наличие цокольного этажа или гаража, такой фундамент является необходимым элементом. Он идеально подходит для любых видов грунта. Однако если на вашем участке пучинистая почва, то готовьтесь к дополнительным затратам, т.к. фундамент в таком случае должен быть армирован и выемки для него должны быть вырыты значительно глубже, чем при других видах грунта. В остальных случаях вы вполне можете справиться с задачей и построить дом из профилированного бруса недорого.

Монолитный фундамент заливают по всему периметру постройки и закладывают его под внутренние капитальные стены. В итоге получается прочная горизонтальная конструкция, которой не страшен даже нестабильный грунт.

Для заливки фундамента сначала определяют периметр, который ограничивают веревками, затем по всей границе периметра вырывается траншея, глубина которой должна быть на несколько сантиметров больше, чем уровень промерзания почвы. На дно углубления укладывается слой щебня и подушка из песка, которая плотно утрамбовывается. Щебень в данном случае выступает в качестве дренажа, а песок делает усадку фундамента равномерной. После этого можно заливать бетон.

Чтобы фундамент был надежным и крепким, нужно подготовить оптимальную по техническим характеристикам смесь. В состав бетона входят: песок, цемент, щебень и чистая вода. Вы можете приготовить раствор самостоятельно, либо заказать готовый заводской раствор.

Если вы строите недорогие бытовки, возможно обойтись и без фундамента вовсе. Однако для прочности и долговечности его все-таки стоит возвести, выбрав вариант, который учитывает материал изготовления бытовки, грунтовые воды, индивидуальные особенности строения и т.д.

Устройство опалубки

Опалубка представляет собой короб из шифера, досок и других строительных материалов и предназначена для формирования бетонной “ленты”. Она предотвращает чрезмерное пересыхание раствора, т.к. земля впитывает влагу из раствора.

Для того чтобы в основе фундамента не образовывались стыковочные швы, которые его разрушают, фундамент необходимо заливать за один раз. После заливки его трамбуют при помощи вибропресса, выравнивают строительным мастерком и накрывают брезентом или мешковиной. Опалубка снимается уже через три дня.

Ленточный фундамент полностью просыхает за 5-6 недель. Все это время за ним нужно внимательно следить, слегка увлажнять при палящем солнце и накрывать во время дождя. Для максимальной усадки ленты через 7-8 дней поверхность фундамента можно обложить кирпичом, который заодно вытеснит пузырьки воздуха, оставшиеся при заливке цемента.
Мой Уголок Земли - моя родина.

Ответить

Вернуться в «Ленточный фундамент»