Строительство ленточного заливного фундамента

Pavel.St · #1

Основой каждого здания или сооружения является фундамент. Именно он воспринимает на себя всю нагрузку здания и передает ее на грунт. От прочности фундамента зависит прочность и долговечность всего сооружения. Фундаменты бывают разных конструкций, но наиболее распространенным является ленточный фундамент. Это цельная, непрерывная конструкция, устроенная по всему периметру здания.

Ленточный фундамент состоит из подземной и наземной частей. Наземная часть является цоколем здания. Размеры фундамента зависят от размеров будущего сооружения и характеристики грунтов, на которых оно будет строиться. Для строительства небольшого частного одноэтажного дома или бани подземная часть обычно устраивается на глубину 50 – 70см, ширина фундамента должна быть немного шире толщины капитальных стен.

Построить заливной ленточный фундамент своими руками вполне по силам любому обывателю. Для этого не требуется особая квалификация или специальная строительная техника.

Сначала необходимо сделать разбивку плана строения на местности в соответствии со строительным проектом. С помощью шпагата и колышков делается разметка, которая отображает план будущего строения и, соответственно которой, будут проводиться земляные работы, а затем и заливка фундамента.

После разметки начинаются земляные работы, то есть, рытье траншей.

В частном строительстве это делается чаще всего при помощи обыкновенной штыковой лопаты. Стенки траншей нужно делать вертикально ровными, это убережет строительство от перерасхода материалов и сохранит проектную мощность фундамента.

Роют траншеи под заливной фундамент точно по размеченным линиям, а землю закидывают внутрь плана будущего сооружения. Она впоследствии пойдет как основа под пол.

Далее, траншеи по дну засыпают песком или щебнем на толщину 10 – 15см. Это будет являться основой под фундамент. Основу следует полить водой и утрамбовать трамбовкой для дополнительного уплотнения.

Следующим этапом в устройстве ленточного фундамента является установка опалубки. Чаще всего, она выполняется из деревянных досок, хорошо отшлифованных с одной стороны. С обеих, внешних, сторон опалубки, примерно через 80-100см, устраиваются подпорки, которые придадут конструкции необходимую жесткость и не позволят бетону распереть доски. Набитые по верху планки не дадут временной конструкции завалиться внутрь до того, как зальется бетон. Опалубку рекомендуется выставлять сразу по всему периметру здания и выровнять по горизонтали. Выравнивание в дальнейшем значительно упростит кладку стен.

После того как выставили опалубку, укладывается арматурный каркас.

Каркас состоит и железных прутьев, диаметром согласно проектной документации, соединенных между собой проволокой, или при помощи сварки, в сетку. Шаг сетки в каркасе может составлять от 5 до 25 см. Сам каркас не должен доходить до стен траншей не менее чем на 3 см. Металлическая арматура делает ленточный фундамент жестким и прочным, предохраняет его от трещин и разрушения в будущем. Срок службы железобетонного фундамента значительно выше просто бетонного.

Особо тщательно должна быть соединена арматура по углам фундамента.

Далее следует непосредственно заливка фундамента. Для этого используется цементный раствор и щебень. Для раствора берется цемент высокой марки и чистый песок, без дополнительных примесей глины или растительности. Щебень, также, должен быть без дополнительных вкраплений грунта.

Заливка проводится послойно. При помощи растворомешалки, или вручную, делается замес оптимальной консистенции и заливается в котлован на толщину, примерно 15-20 см, далее, на него засыпается слой щебня и, при помощи лома или деревянных трамбовок, утрамбовывается в раствор. Трамбовка поможет избежать воздушных пустот в теле фундамента, способствует перемешиванию слоев раствора и щебня.

Послойный способ оптимален для тех, кто вынужден делать замесы вручную.

Если доступны средства механизации, то заливать фундамент можно готовым бетоном, но при этом, также, необходимо не забывать уплотнять его специальными вибраторами.

Залив полностью фундамент, оставляют его в опалубке на некоторое время для схватывания. Сверху монолит желательно присыпать влажной стружкой, это защитит верхний слой от пересыхания и растрескивания под палящим солнцем, и будет способствовать равномерному затвердеванию бетона по всей толщине. Стружка, обычно, в изобилии находится возле деревообрабатывающих предприятий.

Опалубку можно снять через три дня после заливки. Убрать подпорки и, слегка постукивая по опалубке, отсоединить ее от монолита, стараясь не повредить еще не затвердевший полностью бетон.

Готовый фундамент оставляют до полного затвердевания бетона. В летнее время рекомендуется некоторое время ежедневно поливать его водой, это предохранит от появления мелких трещин.

Нужно не забыть оставить в цоколе технологические отверстия под трубы для водопровода и канализации.

Ремонт фундамента своими руками.
Проведя качественный ремонт фундамента можно более не сомневаться в надежности и прочности всего строения. Чтобы определить, возможно ли сделать ремонт фундамента своими руками, нужно понять схему и сложность построения разных видов фундамента.

В зависимости от того каким способом опирается конструкция основания на грунт различают ленточный, свайный (столбчатый) и плитный фундаменты. При строительстве тяжелых, громоздких зданий целесообразно устанавливать ленточный фундамент, который предусматривает одинаковое поперечное сечение конструкции по периметру стен всего здания, включая и внутренние несущие стены. Свайный фундамент часто применяют для зданий с легкими стенами. Основным элементом такого основания являются сваи (столбы). Выбор столбов зависит от веса и размера здания, они могут быть изготовлены из дерева, кирпича, камня кирпича, бетона или железобетона.

Плитный фундамент возводят на просадочных и пучинистых грунтах. Основа конструкции – сплошная плита, уложенная под всю плоскость здания. Такой фундамент выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения грунта (плавуны). Фундамент из цельных плит достаточно дорогой и используется при строительстве малогабаритных зданий. Одной из самых главных функций любого фундамента является его свойство удерживать дом в одном положении в течение длительного периода времени. Но проходит время, и фундамент начинает разрушаться. Причины такого разрушения обусловлены: неправильной установкой фундамента; неверными расчетами, вследствие которых основание не может выдержать вес конструкции; дополнительными пристройками или возведением еще одного этажа; особенностями грунта и близкого подхода грунтовых вод и множеством других факторов. Ремонт плитного фундамента достаточно сложный и требует знаний и навыков высококвалифицированных специалистов, поэтому произвести его ремонт самостоятельно практически невозможно.

В качестве примера рассмотрен ремонт ленточного и столбчатого фундаментов. Самая распространенная проблема – оседание фундамента, которое сопровождается появлением трещин на отмостке. Чтобы произвести ремонт фундамента своими руками, требуется определить какой характер просадки. Для этого на появившиеся трещины прикрепляют бумажную ленту и указывают на ней дату. Если через некоторое время лента разорвалась, это явное свидетельство того, что просадка имеет постоянный характер. Возле трещины выкапывают яму под наклоном 30 градусов до основания, в которую вставляют асбестовую или металлическую трубу (15-20 мм. в диаметре). Трубу заливают раствором до тех пор, пока бетон перестанет впитываться в грунт. Через пару дней делают повторную заливку. После этого на трещину клеят новую бумажную ленту. Если просадка фундамента замедлилась, вокруг столба роют канаву(20×30 см.), устанавливают опалубку, производят армирование и заливают бетон со щебнем или гравием. Если на цоколе появилась широкая трещина и возникла деформация дома (перекос), необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выявить причину разрушений, а затем выбрать наиболее подходящий способ ремонта и усиления фундамента.

Если подойти к проблеме со всей ответственность, изучить и проанализировать возникшую проблему, даже обширный ремонт фундамента своими руками можно осуществить без участия строительной бригады. Для укрепления фундамента по всему периметру дома необходимо вырыть траншею. Старый фундамент следует тщательно очистить от штукатурки и грязи и укрепить на него армированную сетку. Для того чтобы «нарастить» фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетоном. После отвердения бетона, траншею засыпают и утрамбовывают землю. Существует много разных способов, как укрепить и отремонтировать фундамент самостоятельно. Все они проверены и надежны, но для того чтобы решить задачу в конкретном случае, необходимо тщательно исследовать характер и размеры разрушений, выбрать метод, который способен устранить возникшую проблему, чтобы обеспечить максимальную надежность и прочность всего дома.

Ремонт фундамента старого деревянного дома: способы укрепления фундамента.
В нашей стране все еще остается большое количество старых деревянных домов, которые были построены много лет назад. Особенно много таких жилых сооружений в глубинке России, ее деревнях и селах. По правде сказать, деревянный дом отличается достаточно длительным сроком использования, и при качественной постройке из сухого дерева может стоять до 100 лет. При этом эксплуатационные характеристики у него достаточно высокие, а благодатный климат внутри дома, который образуется благодаря природному древесному материалу и оптимальный уровень влажности способствует сохранению здоровья всех проживающих в нем людей.

Однако если говорить о старых деревянных домах, то в большинстве из них существует один значительный недостаток — недостаточно заглубленный и слабый фундамент, выполненный в основном из бута. Раньше требования к возведению фундамента были другие, причем в большинстве случаев в деревнях применение качественной бетонной смеси при закладке основания вообще было роскошью. Таким образом, при его возведении под деревянный дом в большинстве случаев использовался мелкий и крупный бутовый камень, который плотно перемешивался с битым кирпичом и укладывается на песчаную подушку. Именно поэтому ремонт оснований таких строений сегодня является достаточно актуальной проблемой для многих хозяев.

Главной причиной разрушения старых фундаментов является нарушение его целостности, и постепенное проседание вследствие различных гидрологических изменений нижней части грунта и физико-механических изменений в самом строительном материале. Основным признаком его разрушения является появление многочисленных трещин на отмостке, а также проседание лунок вокруг фундаментных столбов (в случае использования столбчатого основания). В деревянном бревенчатом доме признаком проблем с основанием строения является расширение стыков и швов, выпадение конопатки и увеличение трещин в нижних венцах бревен.

Если ваш старый деревянный дом после долгих лет эксплуатации стал проседать, то меры по его спасению следует предпринимать безотлагательно, поскольку если процесс разрушения фундамента начался, то чем раньше вы его остановите, тем больше шансов у вашего дома будет простоять еще не один десяток лет.

Чтобы остановить разрушение фундамента дома действуют следующим образом. По всему его периметру в местах трещин устанавливают бумажные или гипсовые маяки (пластырь-лента) с пометкой даты установки. Через некоторое время проверяют их целостность. В тех местах, где разрывов оказалось больше всего и следует немедленно начинать работы по предотвращению процесса усадки. Для этого рядом с основанием выкапывают яму с наклоном в 30-40 градусов с внешней стороны. В нее вставляют асбестоцементную трубу до такого уровня, чтобы ее конец заходил под фундамент. Затем в трубу начинают заливать тощий бетонный раствор до полного насыщения им всего грунта под основанием строения. Если раствор не убывает в течение 1,2-2 часов, то заливку прекращают. Если через 2 суток раствор полностью ушел в грунт, то операцию повторяют, пока цементный раствор не остановится на одном уровне окончательно. После проделанной работы на трещины еще раз ставят маяки и проверяют, продолжится ли дальнейшая просадка фундамента. Если она прекратилась, то работу можно считать выполненной. В случае же дальнейшей осадки строения можно воспользоваться еще одним способом, который хоть и является более трудоемким, но позволяет спасти строение от постепенного разрушения.

Параллельно фундаменту вырывается прямоугольная яма-траншея, в результате чего наружная стенка разрушающегося основания строения становится видна. После этого в его основании делаются глубокие отверстия с помощью дрели-перфоратора, в которые вставляются арматурные прутья, толщиной 12-15 мм. Вся арматура крепко связывается между собой специальной проволокой. На дно траншей в обязательном порядке укладывается арматурный каркас, к которому горизонтальные пруты качественно привариваются. Затем все пространство заливается бетоном с цементом. После полного набора прочности бетонным раствором (3 недели) на трещины деревянных венцов вновь устанавливаются контрольные маяки. Если проседание прекратилось, то процесс ремонта вашего фундамента можно считать завершенным. Останется только обязательно забетонировать лишь разрушенную отмостку вдоль стены постройки, чтобы дождевая вода не затекала под фундамент строенияи не разрушала его.

Таким образом спасти от деформации старый деревянный дом вполне возможно, причем относительная легкость строительного материала позволяет добиться достаточно высокой эффективности в этом процессе. Если же вы строите новый деревянный дом, то обязательно помните, что только хорошее армирование и применение качественного бетона обеспечат вашему деревянному строению надежное основание и дадут гарантию его долгого и надежного использования.

Правильный фундамент.
В процессе строительства постройка фундамента это одна из самых ответственных задач. Промахи, допущенные при возведении фундамента, способны привести к непредсказуемым результатам, вплоть до разрушения. При выборе фундамента необходимо помнить, что основной его задачей является прием нагрузок от конструктивных элементов постройки и последующая их передача на грунт. Перед строительством фундамента необходимо провести исследование грунтов, глубины прохождения подземных вод, произвести расчет нагрузок и выбрать конструкцию опоры для дома. От того, на сколько тщательно вы подойдете к этой задаче, будет зависеть долговечность дома и безопасность проживания в нем.
Итоговая масса деревянного дома значительно уступает конструкциям из кирпича или камня. Именно по этому необходимая несущая способность фундаментов для них несколько меньше. Правильно выбранный тип фундамента должен быть оптимален с экономической точки зрения, удовлетворять как конструктивной системе дома, так и величине передаваемой нагрузки на грунт. Неправильный выбор фундамента может привести к просадкам стен при недооценке веса дома, или удорожанию строительных работ при переоценке.
Существуют следующие виды фундаментов: плитные, свайные, столбчатые и ленточные. Подробнее о них читайте в следующих статьях. Если вы планируете постройку небольшого садового домика, то все математические расчеты и исследования вы сможете провести сами. При возведении многоэтажного дома все расчеты лучше оставить специалистам. Работа по проектированию вашего дома может значительно увеличить его итоговую стоимость, однако не стоит забывать, что специалисты несут ответственность, по этому их услуги оцениваются соответственно.

Harrislits · #2

во избежание нашествия кротов некоторые закапывают шифер по периметру на глубину 1 м. вопрос - как это совместить с изготовленим ленточного фундамета под забор, чтобы исключить двойную работу по копке траншеи ?

А С · #3

Надо лить фундамент на глубину один метр. При этом повышается надежность фундамента и исключается дополнительная работа по установке шифера.

#4

Harrislits писал(а):во избежание нашествия кротов некоторые закапывают шифер по периметру на глубину 1 м. вопрос - как это совместить с изготовленим ленточного фундамета под забор, чтобы исключить двойную работу по копке траншеи ?

никогда не слышала про нашествие кротов под дом

Это реально?Под домом сухо и нет его обычной пищи... Что им там может понадобиться?

А С · #5

Вопрос о фундаменте для забора. То есть хотят ограничить участок и не пустить туда кротов.

#6

забавно)))
а что бы еще такого дорогого придумать, чтобы мышей, комаров и мух не пустить?;)

#7

Harrislits писал(а):во избежание нашествия кротов некоторые закапывают шифер по периметру на глубину 1 м. вопрос - как это совместить с изготовленим ленточного фундамета под забор, чтобы исключить двойную работу по копке траншеи ?

Копать траншею глубиной метр, ставить шифер, и делать обратную отсыпку на уровень фундамента.
Шифер будет частью опалубки одной стороны фундамента забора.

А С писал(а):Надо лить фундамент на глубину один метр. При этом повышается надежность фундамента и исключается дополнительная работа по установке шифера.

...только денег, после оплаты бетона на такую глубину заливки, ни на забор ни на дом уже не останется

Smiler писал(а):забавно)))
а что бы еще такого дорогого придумать, чтобы мышей, комаров и мух не пустить?;)

Рабицу двухметровую и по ней маскитную сетку.
Ну и участок выбирать подальше от леса и болот.

#8

Посоветуйте! На днях хочу уже делать по нижеприведенной схеме, но засомневался..

Грунт: 40-50см чернозема, далее плотный суглинок. Перепад по склону 1,5метра.
Дом: одноэтажный арболитовый с жб цоколем (часть зарыта в цоколь)
Делаем такой фундамент:
1. Роем котлован под дом 50см (чернозем) (площадка).
2. На образовавшейся площадке роем траншею под фундамент глубиной 1 метр и шириной 80-100см.
Получаем от нуля-земли вниз 1,5м.
3. Далее в траншею засыпаем щебень фр. 40-70 (скальник) на высоту 1 метр (забиваем им траншею). С целью заменить этим бетонный фундамент.
4. На щебень - рубероид и ленточный фундамент шириной 40см высотой 30см.
5. Далее на этот фундамент стены цоколя (жб монолит с армированием) высотой 2,20м и шириной 0,2м. Контрфорсы через 3 метра. Внутренние перегородки ПЩС-блоками.
6. Связывает все это дело жд монолитное перекрытие по профлисту70 высотой 15см.
7. Далее обратная засыпка суглинком. Сверху получается стена скрыта на 1,8 (40см над землей), в нижней точке подсыпать еще + 40см к нулевому уровню земли. Т. е. в нижней точке расстояние до низа щебня будет 40см (насыпь)+20см (над фундаментом)+30см (сам фундамент)+100см щебень = 190см.

Можно ли такой фундамент считать полнозаглубленным? Все ли правильно

#9

3. Нужно чем то заполнить промежутки между столь крупными "глыбами". И так вот нагло, тупо насыпать в траншею, можно только плоские камни, типа сланца. А квадратообразные будут со временем расползаться в стороны.
4. рубероид на курсы йёги не ходил. Обычно песочек сверху подсыпают и трамбуют. И, когда совсем уж красиво делают, заливают лёгкую "подбетонку". А уж потом гидроизоляцию.
5. А где пункт про еблю с опалубкой и арматурой?

И если внутренние стены цоколя будут использоваться для стен внутренних дома, то их луче общим монолитом лить.
6. перекрытие "по профлисту" придумали ленивые чурбеки. На ютубе полно роликов на тему как забавно оно потом пружинит.
7. а где гидроизоляция? И по ней нужна мягкая обсыпка, дабы на рвала её потом.

По итогу получается цокольный этаж, без фундамента.
Обычно фундамент в таком случае таки делают - ленточку высотой 20см и шириной 40-60см, а уже на ней стены цоколя.
Но если грунт плотный, то можно прям как ты описал - на грунт сразу стену цоколя.

#10

не-не..
я вроде так и написал.
на мегащебневую подушку - лента высотой 30см и шириной 40см.
а на нее потом монолитные стены 20см высотой 2,20м.
вопрос: надо ли связывать стены с фундаментом? делать выпуски?
Гидроизоляция на щебень наверное и не нужна - не будет же подъема воды снизу по камням..

а по поводу перекрытий по листу - не понял, как пружинить. Он же толщиной 15см и арматура вроде как из расчета, чтобы она работала как отдельные плиты.

Мой Уголок Земли