Бюджетная ферма.

[Serj]

Начальные условия.
Материал: брус 5*15, доска дюймовка, фанtра или OSB толщиной 12мм.
Перекрываем пролет длинной более 6 метров, например 8метров. Соответственно разумной высоты бруса чтобы получить нормативную несущую способность купить не получится.
Нормативно где-то встречал, что высота фермы должна быть от 1/20 до 1/10 от длины, т.е. для 8-ми метрового пролёта от 40см до 80см.
Варианты конструкции.
Без фанеры.
1. Однослойная ферма укосины встык и в торец балок. С боков для крепления узлов на стыки фанеру или мет.пластины.
2. Трёхслойная 1 - По две балки сверху и снизу закрепляют укосины.
3. Тёрхслойная усиленная 2 - По две балки сверху и снизу закрепляют укосины и вставки забитые между укосинами.
4. Трехслойная 3 проблемная - По одной балке снизу и верху и с обоих боков нашиты укосины. Проблема в том, что если балку начнёт крутить, то гвозди которыми прибиты укосины начнут вылазить. Компенсировать можно только если стягивать болтами.
С фанерой.
Предполагаю, что с фанерой не стоит делать высокие фермы.
5. Фанера на всю высоту. С боков по верху и низу пришиваем балки. На стыках фанеры обязательно ставим вертикально стойки из бруса с обоих сторон. И добавляем вертикально стойки через 1 метр. На высоких балках может стоит добавлять укосины.
6. Фанера не на всю высоту. В балках на 3/4 высоты делается выборка в половину толщины фанеры и фактически торец фанеры вставляется в паз бруса сделанного из двух брусов. Проблема - сложно делать выборку.

1. Везде рекомендуется стыки и соединения промазывать клеем перед соединением, скручиванием, сколачиванием. Понятно, что лучше использовать сухой брус и доску, но если нет?
2. Имеет ли смысл мазать клеем сырой брус?
3. Имеет ли смысл строгать-шлифовать места соединения и промазывания клеем для лучшего контакта? Трудоемкость увеличивается, а на сыром брусе клей всё равно под вопросом?

Попозже постараюсь сделать картинки.

Ещё раз - делаем БЮДЖЕТНУЮ ФЕРМУ! Не супер столярное изделие из идеального сухого бруса, а из строительного бруса естественной влажности не струганого.

[Serj]

У ферм соотношение много меньше, иначе растет нагрузка в узлах.

Не понял. Лучше меньше высоту чем 1/20 или больше чем 1/10?

[Инвестор]

может попробовать купол? относительно коротким материалом можно перекрыть хоть 10 м. http://forum.domesworld.ru/index.php

[Serj]

Ладно, пока картинок нет поговорим за клей.
Так что насчет того, что клеить неструганные естественной влажности поверхности? Из того что нашёл в инете ... опыта не нашёл. angry Клей обсуждают только столяры, а они работают с сухим строганым брусом. angry Потом когда тестируют то и в воду суют и нагревают, но всё это потом.
1. Для склеивания насколько понял нужно минимум ПВА D3.
2. Места склеивания нужно стягивать и держать под давлением от 4часов до суток.
3. Окончательная прочность достигается за 7суток.

Исходя из 3 получается, что мне фермы нужно делать за неделю до их установки. angry
Но это ладно, а вот стягивать чем wacko только на одной ферме у меня минимум 40 клеевых узлов, а если ещё и вставки посчитать, то 60. Интересно, насколько можно засчитывать гвоздь как затяжку ... скорее всего никак нельзя sad саморезы наверное можно, но саморезы крутить не хочу.
А ещё из-за разнокалиберности элементов, ведь брус не струганый, будет наравномерное прилегание и соответственно низкое качество шва склейки.

[Serj]

Сырые можно, а вот строгать придется места склеивания. Для сырых главное правило - делать порезы через 100 мм.

Да уж. Строгать сырые %) А что за порезы? Для чего?

Насколько я помню уроки труда, ПВА окончательно полимеризуется через сутки. Процесс можно ускорить феном.

А вот оказывается не так. Вчера на wood форуме начитался - 7дней! Насчет ускорения феном ... я бы сказал что очевидно так и должно быть, но, учитывая что дерево не особо нагревается, а балка огромная, то феном точно не нагреешься.

Боишься устать? Купи дрель. С реверсом.

Да ну! Шутишь!? У меня и шуруповёрты есть. Качество саморезов никакое. И просто вворачивание саморезов не стягивает, нужно предварительно стянуть струбцинами и только потом вворачивать саморезы ... не айс! %)

А что ты клеить собрался, собственно?

Ну как что? Перед сборкой ферм хочу элементы смазать клеем, а потом уже сколачивать.

[Serj]

при высоте затяжек свыше 100 мм делают продольные пропилы.

Не понятно. Картинку что-ли прилепи ... %)

Начитаться - одно, а склеивать - другое.

Не, ты брось, там тоже не лохи-теоретики. Там просто ситуация разбиралась, парень тестировал склейку на отрыв после замачивания. Типа - склеил и сутки при повышенной температуре со струбцинами держал, потом в воду на час и потом на разрыв - типа само развалилось. Вот ему и ответили, что нужно минимум 7 дней. Он подержал 7 дней - и действительно сработало, не развалилось.

Докажи! Есть нагрузочная способность материала.

Если саморез меньше 90, то в прошлом году через один головы отворачивались в процессе закручивания в брус сосну, а в дуб пробовал, без засверливания вообще все либо голова отваливается либо шлицы срываются.

Ты - пробовал, или теоретизируешь? Разумеется, твою полсотку надо стягивать чем-то навроде глухарей!

Пробовал. Естественно про 50-ку говорю. Проблема в шейке самореза - размер шейки и учитывая заглубление шляпки как раз позволяет провернуться саморезу в доске дюймовке и притянуть её к брусу, а вот брус-брус получается плохо.

Теория ферм гласит, что все соединения - шарниры.

Теория теорией .. а ты определись, а то выше ругаешь меня теоретиком, а теперь сам теорию вспомнил! Усиленную ферму со вставками я не выдумал, это патент. Я с него чертежи взял. Только вот шипованное соединение я сделать побоялся, поэтому будет просто встык, но смысл тот-же. В данном случае ферма рассматривается как монолитный элемент, как и LBL-балка кстати.

[Serj]

Красным - не понял,

Шипованное соединение.

Ещё подумал. Подозрительными мне кажутся твои слова что ферма это элемент с ширнирными соединениями. %) Шарнирное это если будет обеспечено вращательное движение в соединении. О каком вращательном движении мы говорим, если в каждое соединение бьём минимум по четыре гвоздя?
Вся подвижность фермы это просто недоработки в качестве соединения элементов.

[Serj]

Продолжим.
Гвозди.
Гладкие или ершоные. Черные или оцинкованные. Диаметр 3.4 или 4.2.

[Serj]

Подумал ...
Нужно уточнить. Делаю несколько элементов.
1. Стойка Ларсена - брус 50*100 перемычки дюймовка 100*25.
Собираюсь перемычки прибивать ершоными гвоздями 70. Диаметр и оцинковка?

2. Фермы делаем из бруса 50*150.
2.1. Получается сначала накладываем укосины и вставки на один пояс. Прибиваем 90 гвоздём - ершоный, оцинковыный или черный, диаметр 3,4 или 4,2. Сколько гвоздей на укосину? Сколько гвоздей на вставку?
2.2. Потом накладываем второй пояс и пробиваем каким гвоздём? Ершоные только на 90, есть правда ещё на 100? Или обычные строительные на 150? Сколько гвоздей на укосину? Сколько на вставку?
2.3. Потом переворачиваем ферму и пробиваем первый пояс каким гвоздём? 90 или 150? Сколько гвоздей на укосину? Сколько на вставку?

3. Страпилы делаем из 50*200.
Места соединений собираюсь пробивать через накладки. Что лучше взять перфорированные металлические пластины или фанеру 12 или 16мм? Или накладывать обрезки бруса 50? Какими гвоздями пробивать соединение если металлические пластины - 50мм?

[MJASTER]

просто вворачивание саморезов не стягивает,

Простые черные не пойдут - усилие у них слабое

Подойдет в принципе любой саморез( просто черные очень каленые-потому не айс), надо только подобрать с протяжкой нужного размера .Протяжка это:

размер шейки

на которой нет резьбы.
Я 50-ку стягивал на ура